Как делается стяжка пола в квартире

Пол
На этой странице представлены 10 самых полезных видео с YouTube по теме "Как делается стяжка пола в квартире". Уверены, что в них вы обязательно найдёте ответ на свой вопрос. Также вы можете не только посмотреть, но и прочитать нужную информацию, поскольку видео каждое видео сопровождается текстом субтитров.

Стяжка от А до Я. Ровный пол. Тонкости работы. Все этапы.

Описание видео:
Стяжка от А до Я. Ровный пол. Тонкости работы. Все этапы. Давно обещал снять подробно процесс заливки стяжки от А до ...

Полный текст видео

Miq, përshëndetje të gjithëve! Pavel Sidorik me ju. Kanal për riparimin dhe dekorimin. Kjo është videoja e premtuar

se si të krijoni një mallë nga A në Z. Të gjitha fazat. Para fillimit të videos, dua të them

se kam filluar të zhvilloj në mënyrë aktive instagram, dhe këtu do të ngarkoj të gjitha fotot e

punës së përfunduar dhe objekteve të përfunduara. Dhe gjithashtu, në parim, informacione të tjera të dobishme, kështu që ne regjistrohemi.

Këtu është adresa. Do të ketë gjithashtu një lidhje në përshkrim dhe një lidhje tjetër mund të gjendet në titullin e kanalit. Faza e parë

është pastrimi dhe zbardhja. Pavarësisht nga thjeshtësia e saj, shumë ndërtues e lënë pas dore

këtë proces. Besohet se nëse derdhet një mallë, atëherë mund të mbushni mbeturina dhe pluhur - asgjë e tmerrshme

nuk do të ndodhë. Për disa nga shokët, kjo është për shkak të mungesës së një fshesë me korrent. Të tjerët janë

thjesht dembelë. Pluhuri dhe mbeturinat në substrat krijojnë një rrezik shtesë. Elektra mund të flaket.

ДалееFaza e dytë është abetarja. Në këtë fazë, ngjitja e bazës rritet, pluhuri i mbetur lidhet,

thithja e bazës zvogëlohet, gjë që është e rëndësishme për mallin. Zbatimi kryhet me rul ose me

spërkatje duke përdorur një armë llak. Abetarja mund të derdhet direkt nga kanaçe dhe pastaj thjesht të

mbështillet në të gjithë zonën. Ekzistojnë abetare të ndryshme, prandaj ndiqni udhëzimet

në paketim. Faza e tretë është kërkimi për pikën më të lartë. Mënyra më e lehtë për të gjetur

nivelin që dëshironi është të përdorni një shtytës të boshtit lazer dhe një masë të rregullt kasete. Nëse nuk keni një

ndërtues boshtor lazer, mund të përdorni një nivel të rregullt flluske. Vendosni lazerin në

lartësinë 1 metër. Pastaj përdorni një masë kasetë ose rregull të palosjes për të ecur nëpër dhomë. Nëse centimetrat në një shirit

zvogëlohen, për shembull, afër nivelit prej 100 cm, dhe në këndin 99. Kjo do të thotë që këndi është 1 cm më i lartë se pika e

kontrollit . Nëse, përkundrazi, centimetri fillon të rritet. Në qoshe, 101 cm, kjo do të thotë se ka një gropë.

Faza e katërt është kaseta e amortizuesit. Quhet edhe bregdetare. Për mallrat me shtresë të hollë,

unë përdor shirit 5 mm, dhe për pllaka të trasha të plota, përdor shirit 10 mm. Në

këtë rast, përdoret një shirit tip rrotull i bërë nga polietileni i shkumëzuar me një trashësi prej 5 mm. Nëse

keni mure të bëra me material relativisht të butë: suva gipsi, pllaka gipsi ose druri,

atëherë instalimi bëhet me një stapler. Në rastin tonë, pllaka betoni,

kështu që ne i ngjisim ato me silikoni. Appliedshtë aplikuar në mënyrë të vendosur në bazë në mënyrë që të

mos njollosë murin. Një pjesë e shiritit të amortizatorit, së bashku me silikonin, do të mbetet në mallë. Shiriti i amortizuesit është i

nevojshëm për të kompensuar zgjerimin linear. Përmirësoni gjithashtu izolimin e zërit. Plus,

ndihmon të mos njollosni muret kur derdhni mallin. Sigurohuni që të lidhni një shirit fluturues rreth

tubave të ngrohjes që vijnë nga dyshemeja. Faza e pestë është zgjedhja dhe paraqitja e fenerëve.

Fenerë për shtresë të hollë që përdor me një trashësi prej 6 mm. Nëse mallë është më e trashë,

atëherë këshillohet të përdorni fenerë 10 mm - ato janë më të forta. Unë bëj gjerësinë e shiritit jo më shumë se

një rregull e gjysmë metër, ka shumë të ngjarë edhe 1.20-1.30 m. Nëse i bëni shiritat për mallë shumë të gjerë,

atëherë gjatë shtrëngimit rregulli përkulet dhe rrëmbehet nga mesi. Unë nuk mas asgjë,

thjesht vendos fenerët njëri mbi tjetrin me një diferencë të vogël dhe i pres me një mulli. Për më tepër,

skajet e farëve shpesh janë të përkulura. Në çdo rast, ato duhet të shkurtohen. Për lehtësi, unë

tërheq një vijë me një laps përgjatë far. Atëherë do të jetë e përshtatshme të aplikoni bloopers nga zgjidhja.

Faza e gjashtë është instalimi i fenerëve. Farët do të instalohen duke përdorur një komplotues boshtor lazer

dhe një shesh të zakonshëm. Ky është opsioni më i lehtë. Nëse nuk keni një ndërtues të boshtit lazer,

mund të vendosni fenerë duke përdorur një nivel të rregullt flluske. Vidhni dowels në bazën

(pllakë). Rregulloni nivelin me një kaçavidë dhe përdorni nivelin e flluskës si një urë për të vendosur lartësinë e

dëshiruar në të gjithë zonën. Por në kohën tonë, kostoja e një niveli lazer nuk është e madhe. Nëse edhe bëni

riparimet një herë për veten tuaj, atëherë ky nivel ia vlen të blihet. Atëherë ai thjesht do të vijë i dobishëm

në fermë. Një pikë tjetër e rëndësishme. Në këtë rast, unë instaloj fenerët në suva gipsi me

rotband. Në rastin tim, në një apartament të thatë dhe të ngrohtë, asgjë nuk do të ndodhë me këtë suva. Pse

suva e tillë? Për shkak se është ngjitës, e mban mirë formën dhe është i përshtatshëm të vendosni fenerë mbi të.

Rezulton shumë saktë. Nëse shfaqni far në rrugë: në fasadë, në tarracë, në bodrum, ku është

lagësht, në banjë, atëherë sigurisht që është më mirë të ekspozoni far në një përbërje çimentoje. Për shembull, në

suva çimentoje të përzier me ngjitës pllake ose beton rëre të përzier me ngjitës pllake. Ose

përdorni për të instaluar montime për fenerë, të tilla si këto. Në intervalet midis bloopers, far

farz, kështu që ata duhet të grease shtesë. Faza e shtatë është zgjedhja e materialit

për mallë. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme, sepse cilësia e mallit tuaj varet nga kjo fazë. Ka

dy mundësi. Opsioni i parë është të blini rërë dhe çimento veç e veç dhe t’i përzieni të

gjitha vetë . Opsioni i dytë është të blini një përzierje të gatshme nga një prodhues i besueshëm. Nga avantazhet në

opsionin e parë, çmimi i zgjidhjes mund të dalë më i lirë. Pse është e mundur? Sepse më shpesh

njeriu mesatar në rrugë nuk merr parasysh shumë faktorë që ndikojnë në çmimin përfundimtar, përkatësisht:

transportin, magazinimin, komoditetin e punës, kohën e punës dhe cilësinë e materialit. Extremelyshtë jashtëzakonisht e papërshtatshme dhe e gjatë për të

trazuar një zgjidhje të tillë në vend. Metoda e dytë, kur blini një përbërje të gatshme

, ka shumë më tepër avantazhe, me kusht që të jetë një produkt i mirë: transport i përshtatshëm,

përzierje e shpejtë, cilësi solucioni i qëndrueshëm dhe përbërje e vërtetuar në kushte laboratorike.

Ne gatuajmë me një mikser të zakonshëm sipas udhëzimeve. Nëse përziejmë tretësirën e mallërave me një stërvitje

ose stërvitje çekiçi, ka të ngjarë që ajo të digjet. Për ta bërë këtë, duhet të përdorni një

mikser të veçantë ndërtimi . Përndryshe, nëse keni vëllime të mëdha, mund të përdorni një mikser betoni. Në të

gjitha projektet e fundit, unë kam përdorur këtë beton rëre. Ka një forcë m300 dhe një

raport të mirë çmim-performance. Nëse kam një mallë nga 2 cm dhe më shumë, atëherë unë përdor beton rëre

në formën e tij të pastër. Nëse malli është më pak se 2 cm, atëherë unë holloj betonin e rërës me 20% me ngjitës të mirë të pllakave.

Plus, unë bëj një shtresë kontakti nga ngjitësi i pllakave. Faza e tetë është mbushja e mallërave dhe shtresës së kontaktit

të ngjitësit të pllakave. Në një nga videot e mia të fundit, unë tregova një mallë vibruese shtëpiake.

Dy apartamentet e fundit u bashkuan nga ky hekurudhë e veçantë. Isshtë shumë i përshtatshëm, dhe më e rëndësishmja, përmirëson

cilësinë e mallërave. Para derdhjes së mallë, zbatohet një shtresë kontakti e ngjitësit të pllakave. Mënyra më e lehtë

për të aplikuar ngjitësin është duke e mbështjellë atë me një rul. Nuk ka nevojë të prisni që zam të thahet, menjëherë mbushni mallin.

Ngjitësi jep ngjitje të mirë të llaçit bazë në tabelë. Plus, parandalon largimin e lagështisë nga

baza. Hidhni mallin dhe përdorni një mistri për të shpërndarë llaçin në mënyrë të barabartë në të gjithë sipërfaqen.

Pastaj, me një mallë vibruese, ju niveloni dhe në të njëjtën kohë shtypni betonin e rërës. Cilësia është

më e mirë se ta bësh atë me dorë. Së pari, vetë zgjidhja ngjesh më mirë. Së dyti,

rezulton shumë më e duhur. Më e rëndësishmja, është më e lehtë, nuk duhet të mbledhësh.

Kështu, filloj të mbledh të gjithë dhomën. Së pari, unë aplikoj zam me një rul, pastaj derdh mallë

në krye dhe zbutur atë me një mallë vibruese. Betoni i rërës përzihet në dhomën tjetër,

pastaj thjesht transferohet në vendin e derdhjes. Për të lehtësuar punën, ndodh që të përdorim një karrocë me

rrota. Mund të trazoni drejtpërdrejt në vend, por nuk më pëlqen ta bëj këtë, sepse ka shumë pluhur.

Nëse dikush ndërhyn në mallë,

atëherë vetë derdhja bëhet shpejt. Dhoma mbushet brenda një ore e gjysmë.

Duket si një mallë e përmbytur. Unë dua t'ju paralajmëroj menjëherë se nuk duhet të përpiqeni ta

mbushni atë në mënyrë të përkryer në mënyrë të barabartë. Mallra do të shkurtohet akoma të nesërmen. Disa

parregullsi dhe kalime të vogla - e gjithë kjo mund të lihet. Faza e nëntë është zvogëlimi i mallrave. Ditën tjetër

, lëvizja teknike përgjatë mallë është tashmë e mundur. Dhe është e rëndësishme në këtë moment të pritet mallë

derisa të marrë forcë. Nëse fiton forcë, atëherë nuk do të jeni në gjendje të shkurtoni lidhjen.

Përkundrazi, ju do ta fshini rregullin. Lëmata pritet me rregullin e zakonshëm për fenerët. Të gjitha

parregullsitë, gunga dhe çdo defekt që është bërë gjatë derdhjes janë hequr. Pas zvogëlimit, të

gjitha mbeturinat hiqen. Gjithçka duhet të pastrohet me vakum. Faza e dhjetë është çmontimi i fenerëve ose kompensimi i

tkurrjes së mallë me ngjitës pllakash. Të nesërmen, malli bie pak. Rezulton

se fenerët dalin jashtë. Ekzistojnë dy mundësi për kryerjen e kësaj faze: ju mund të çmontoni fenerët, të

pastroni mallin dhe thjesht të mbuloni brazdat nga fenerët. Opsioni i dytë,

kur vendosni farat saktësisht në lartësi, le të themi se keni nevojë të zvogëloni disa

mbulesa dyshemeje: pllaka dhe parket. Shtë e rëndësishme për ju që të ruani këtë nivel, atëherë ne kompensojmë tkurrjen e mallë

me ngjitës pllakash. Vetëm herën e dytë ne bashkojmë të gjithë zonën. Kjo ndodh shpejt

sepse shtresa është shumë e hollë. Kur zam vendoset, ajo gjithashtu do të duhet të shkurtohet.

Faza e njëmbëdhjetë dhe e fundit është kujdesi për mallrat. Pasi të keni derdhur mallë,

duhet të kujdeseni për të. Gjegjësisht, derdhni ujë. Mënyra më e lehtë është të spërkatësh me ujë, të mbulosh me

fletë metalike dhe të bësh punë të tjera përfunduese. Elektra fiton forcën e saj të dizajnit në 28 ditë.

Këto ishin këshilla të thjeshta se si të krijoni një mallë. Nëse ju ka pëlqyer, atëherë sigurisht vendosni Like.

Abonohuni në kanal. Shkruaj komentet tuaja! Humor i mirë për të gjithë ju! Deri herën tjetër!



СТЯЖКА ПОЛА за 6 мин

Описание видео:
Стяжка пола своими руками в частном доме или в квартире по плитам перекрытия. Заливка стяжки пола по маякам. Видео в ...

Полный текст видео

добрый день в предыдущем видео показывал

как я оставлю майки так чтобы заливать

минимально возможной стяжку сейчас же о

самом процессе заливки перепад пола по

этажу получился до трех сантиметров

самая простая но далеко не решила

технологий это самого равняется наливной

пол

даже сочи он мне не подходит поскольку

Далееон предназначен для толщину менее томаса

тебя прессе не ошибаюсь буду применять

простую цементную стяжку пор данном

случае это будет церезит сами sc5 она не

дорогая и можно лить толщиной от 1 до 8

сантиметров мне как раз подходит сначала

пол подвел пропылесосил и прогрунтовал

после этого перехожу к раствор на

обработку при заливке палуб рекомендует

делать

differ по периметру помещения для микро

подвижек пола и уменьшения вероятности

появления трещин на моей толщине

особого смысла не вижу что-то сооружать

не только в тех местах где сташко

максимально толстая все же

проклеил простерлась пенный материал по

остальным стенам клею малярную ленту и

малярный скотч

чтобы просто не запачкай стены во время

заливки потому что в малярку отодрать

намного проще чем потом шпатель кому

чистики потолок всем на ту игру цемента

ценности

решил применять готовую смесь мишка не

замешивать пропорцию сам вручную

поскольку разница в цене не очень

существенно а мороки на порядок больше

привычном зависть на упаковке указано

количество воды на мешок сделал вот

такой вот

мерное ведро теперь не трачу время для

получения нужной консистенции порцию

перемешать миксером и поехал за ли он

предварительно немного решила выложить

поскольку были очень жаркие дни мне

хотелось чтобы сашка очень активно

высыхал не очень люблю подобного вида

работы за большое количество pay потому

и отделка стен гипсокартоном мне больше

по душе нежели штукатурку нет

необходимости дышать таким объемом году

си воздухе и так получил вот такой вот

consistent придерживаясь рекомендаций

производителя делаем по инструкции по

одной простой причине

поскольку он не получит качественный

результат стяжка может отслоиться

потрескаться или дать неравномерном

усадку при высыхании ну что первая пошла

тут у меня самая сложная зона поскольку

это начало рука еще не набита и тут

стяжка

имеет наименьшую толщину менее

сантиметра боролся за каждый миллиметр

поскольку на площади и к 40 метров

квадратных

это выливается ни в одно лишнее ведро у

нас тура

как видите если малявку дни перед на

стены и придется после заливки

заниматься чисткой стен от раствора

иначе будущем получим проблемы с

установкой windows

через пять-шесть часов стаж как

податливо повреждением но фоне уже можно

ходить в этот период времени под

лампочку шпателя срезаю все выступающие

неровности убираю малярный скотч и

формирует прямой угол полосы стены и

самое интересное для любителей что-то

поломать договариваю моей диспут

довольно занятно если вы пропустите этот

момент и стяжка застынет все эти

процедуры выполнить будет крайне сложно

предварительная уборка

тщательно уборка

заделка швов раствор сделал более жидкий

чтобы он хорошо затекал внизу

схватывался залитой стяжкой растворной

смесью заполняют создавая небольшой

бугорок

чтобы при высыхании и усадки раствора не

образовалось углубление

через несколько часов когда раствор

подсохнет

широким шпателем срезаю наплывы и бугры

теперь периодически слегка увлажняю

стяжку на протяжении недели и добры

можно будет уже в погнать укладка

напольного покрытия толщина стяжки вышла

до 3 см на комнату 12 метров квадратных

ушел 21 мешок это 50 долларов 3 350

рублей

стяжка получилась ровная хорошая меня

полностью устраивает

напишите может знаете более простой и

более дешевый вариант получения ровного

пола пол плитам перекрытий потому как

более простого и дешевого ряд а я не

приду

жмите красную кнопку подписаться и на

колокольчик возникла спасибо за внимание

продолжение следует



✅ КАК БЫСТРО И НЕДОРОГО СДЕЛАТЬ СТЯЖКУ ПОЛА| БЫСТРЫЙ ДЕМОНТАЖ СТАРОГО ПОЛА | СТЯЖКА СВОИМИ РУКАМИ

Описание видео:
В этом видео я покажу супер быстрый способ, как демонтировать старый пол и, как чаще всего я заливаю стяжку пола без ...

Полный текст видео

всем привет с вами артем вы на моем

канале и в этом видео я покажу как очень

быстро и легко можно демонтировать

старый пол и залить простую недорогую

стяжку пола я буду заливать вот в этом

небольшом коридоре и на кухне сейчас

здесь лежит старенький деревянный пол

который я демонтирую буквально за один

час для супербыстрого демонтажа пола

Далеепонадобится лобзик и шуруповерт или

дрель визуально определяем где под полом

идут лаги

как правило это видно по шляпкам гвоздей

либо саморезов вот видны саморезы значит

здесь

лога дальше не видно

берём шуруповёрт со сверлом и

приблизительно между лагами сверлим

отверстия вставляем полотно лобзика в

отверстия и распиливаем вдоль лак друзья

из опыта скажу что это самый быстрый

способ демонтажа если конечно нет задачи

сохранить доску там была бы другая

история огромный плюс то что расходники

а именно пилки для лобзика стоят копейки

в отличие от дисковых пил которые быстро

тупятся на таких полах особенно из дсп

а стоит диск на циркуляр пыль или

болгарку недешево распилил по всей длине

отступая приблизительный метр и

сантиметров 10-15 от лаги также сверлю

отверстия она нужна только для того

чтобы вставить полотно лобзика

таким образом по можно распилить на

куски любого размера полы из дсп

демонтируются точно также

после того как распилил весь пол по

центру вырывают доску чтобы получить

доступ к лагам и перепили вую лаги

здесь лучше иметь пилку небольшой длины

чтобы вовремя распила она не касалась

плиты лучше миллиметров 5 не дорезать

лобзик в таком случае нужно сильно

прижимать затем просто поднимая пол вот

таким образом для удобства утилизации

при желании щит можно распилить

еще пополам моем случае в хозяева сами

выносили ball

поэтому я пилил именно так чтобы им

легче было носить

из таких досок можно сделать отличные

щиты для ямы в гараже я только потом

вспомнил а так бы порезал в свой размер

и забрал бы сам таким образом

моментально снимаю весь пол

пол снят сейчас уберу остатки деревяшек

и поставлю маяки в качестве маяков

особенно при большой высоте я люблю

использовать стеновой профиль для

гипсокартона на 28 на двадцать семь

миллиметров он гораздо жестче

классических маяков ширина помещения

двести тридцать сантиметров длину лучше

установить три маяка и тянуть правилам

метр двадцать или метр пятьдесят майки

внутри помещения я устанавливаю на

гипсовую штукатурку так гораздо быстрее

легче она быстро высыхает и хорошо

фиксирует а тот кто начитался и

насмотрелся что под стяжку на гипсовую

штукатурку нельзя устанавливать маяки

ради бога устанавливайте на цементные

растворы штукатурку я размешиваю вот

такой густой консистенции как пластилин

кладу 1 маяк вдоль стены и мокрым

веником разметай у 6 участков от пыли и

грязи ставлю в любое удобное место

лазерный уровень с помощью рулетки или

угольника замеряю расстояние от

основного пола до линии лазера и по

этому расстоянию смотрю на какой высоте

будет стоять моя высота получилась у

меня приличное

чтобы не ставить его на одну штукатурку

использую старый кирпич

ебут сначала делаю вот такой контактный

слой

так как у нас грязные и пыльные

основания затем сверху клею куски

кирпича вообще в качестве таких под

кладу шик я всегда использую кусочки

пенопласта на объект беру с собой целый

лист пятерки

но в этот раз я его забыл поэтому

подкладываю что есть

затем сверху накидываю лепешки

штукатурки кладу на них маяк теперь его

нужно равномерно втопить по уровню

уровень ловим угольником либо рулеткой

то есть берем расстояние от основного

пола до линии к примеру у меня это 13 с

половиной сантиметров и прибавляем 1

сантиметр но ламинат или плитку то есть

от маяков до линии должно быть везде 14

с половиной сантиметров этого расстояния

и нужно придерживать

затем нужно аккуратно обмазать маяк

чтобы в дальнейшем правило не цеплялась

за штукатурку после обязательно еще раз

перепроверить уровень и при

необходимости где нужно поправить

абсолютно по такой же схеме

устанавливаются все остальные маяки

кстати мусор на полу а точнее but я не

убирал так как в данном случае от этого

нет никакого смысла как видите высота

большая и мне еще сюда придется

подсыпать керамзит

средняя высота около 10 сантиметров на

всю площадь понадобится 1 и 1 куб

периметр нужно проклеить демпферной

лентой я использую рулонную подложку под

ламинат толщиной 5 миллиметров покупаю

по 5 метров и режу по 20 сантиметров

стоит копейки ленту фиксирую скотчем

ленту нужно для компенсации расширения и

чтобы не запачкать стены после высыпаю

керамзит керамзит в данном случае нужен

для того чтобы набрать высоту

уменьшить объем раствора и уменьшить

нагрузку на плиты

слой получился примерно 3-4 сантиметра

рассыпал 6 мешков и вот утро следующего

дня вчера я заказал готовый цементный

раствор марки 150 я всегда заказываю

увлажненный раствор не сухой у нас в

городе хватает организации которые

изготавливают такой раствор привозят

этот раствор с самосвалом на свой объем

с учетом керамзита я заказал 08 куба

такой раствор с доставкой стоят дешевле

чем в мешках высыпаю его на пленку возле

подъезда и остается только вручную в

бедрах его поднять для этого я взял в

помощники двух человек для работы

понадобится правило резиновые перчатки и

резиновые сапоги

дальше процесс простой быстрые ребята

подносят раствор я его распределяет и

стягиваю работа занимает примерно

час-полтора времени и минут

двадцать-тридцать

убрать за собой весь мусор как будто

ничего и не было конечно не везде такой

способ применим в москве я сомневаюсь

что можно будет вот так вот подъехать к

подъезду и вывалить кучу раствора даже

на пленку

либо наоборот в маленьких городах и

поселках нет возможности купить такой

раствор

тогда придется покупать в мешках и

мешать вручную а так все тоже самое

такое увлажненную стяжку я обязательно

при топовую ногами за счет этого усадки

практически нет либо она вообще

отсутствует все зависит от того как при

топчешь затем беру воду и прямо с ведра

вручную слегка поливаю раствор он

становится влажным податливым и его

можно гладко растянуть

периодически раствор нужно гонять

вперед-назад туда-сюда ну а потом лишнее

срезать

а на улице работа выглядит вот так лето

солнышко и высокие почти космические

технологии парни молодцы я за ними чуть

успевал и немного вида от первого лица

как видите никаких совершенных и

необычных сложных движений я не делаю

просто двумя руками держу правило

прижимая его к маякам и тяну

то на себя то от себя но потом все равно

на себя

тяжело тянется добавляю воды на самом

деле какие-то дефекты всегда можно

поправить на следующий день подрезать

лишние либо плиточным клеем где-то

подмазать если не сильно гладко

получается ничего страшного главная

ровная плоскость гладкость зависит от

консистенции раствора

густой раствор вы не станете зеркально а

сильно жидкий раствор даст усадку здесь

нужно подстроиться излишки раствора

вдоль стены можно срезать на следующий

день утром чтобы мне опять не приезжать

я срезаю сразу и шпателем подравниваю

здесь аналогично снимаю лишние

но вот примерно час времени и кухня

готова осталось финишная прямая

маленький коридор в коридоре раствор я

тянул куском правило 80 сантиметров

дам совет покупайте всегда правило

подлиньше

например на этот объект достаточно было

бы одного двухметрового правило

от которого отрезать метр-двадцать на

кухню и 80 сантиметров как раз осталось

бы на коридор

правило можно отрезать ручной ножовкой

по металлу либо болгаркой в конце

остатки раствора снимаю шпателем смочу и

его водой и все аккуратно заглаживаю

стяжка готова моете спала доставать не

нужно доставать нужно только в том

случае если стяжка дала усадку и они

заметно выше на следующий день ее нужно

обязательно пролить водой и сверху

накрыть пленкой чтобы избежать трещин

полное высыхание 28 дней друзья поэтому

если делаете ремонт и планируете

заливать стяжку

желательно это делать первую очередь на

этом я заканчиваю свое видео если вам

понравилось ставьте лайки пишите

комментарии задавайте вопросы если ещё

не подписались на мой канал

подписывайтесь обязательно жмите

кнопочку колокольчик чтобы не пропустить

новые интересные видео с вами был артем

всем пока



Как сделать легкую цементную стяжку в старом доме. ПЕРЕДЕЛКА ХРУЩЕВКИ ОТ А до Я #12

Описание видео:
Да и вы в комментариях постоянно задаете вопросы: как сделать стяжку пола? Какую я буду делать стяжку в хрущевке?

Полный текст видео

Hallo almal, Pavel Sidorik is by julle, soos altyd, 'n kanaal oor herstel en versiering. Projek "Verandering van

Khrushchev van A tot Z. Screed" Uiteindelik het hierdie langverwagte dag aangebreek toe ek begin om die

vloervloer te maak. Hoekom lank verwag? Want dit is die laaste harde werk by hierdie fasiliteit.

Wel, daar sal steeds, so liggies, swaar loodgieterswerk wees, maar ten minste tonne materiaal hoef nie

sonder 'n hysbak na die vyfde verdieping gesleep te word nie. Wel, en uiteindelik sal dit moontlik wees om dinge in orde te stel, om

die basis te stofsuig, want wat op die vloer is wat nou is, is eenvoudig onmoontlik om behoorlik skoon te maak.

Wat het ons oorspronklik hier gehad? Aanvanklik was daar 'n vloer op die stompe, ons het dit almal uitmekaar gehaal en ons

het 'n spasie van agt tot twaalf sentimeter gekry, 'n daling in die omgewing van vier sentimeter.

Ek wil natuurlik nie 'n houtvloer terug maak nie, so ek sal 'n reiwerk doen. Wat is

Далееdie reivereistes? Eerstens moet die rei iewers in dikte wees, die maksimum laag is ongeveer 11

sentimeter. Waarvoor is dit? Ten einde die oorspronklike vloervlak te herstel, sodat die vloer

normaalweg by die venster en deur pas. Tweedens moet die rei liggewig wees. Hoekom? Want die huis is 64 jaar oud

en vloerblaaie kan nie die las hou wat moderne monolitiese huise kan hou nie.

Derdens moet die rei elementêre klankdigtingseienskappe hê. En ten vierde moet die

deklaag geskik wees vir enige deklaag: laminaat, linoleum, kwartsviniel, klewerige kwartsviniel, parketbord

, wat ook op 'n drywende manier gelê of vasgeplak kan word. In die algemeen, enige dekking.

Die eerste opsie wat ek oorweeg het, is Knau Superfloor, uitgebreide klei-opvulling en

GVL- velle bo-op . Maar hoekom het ek hierdie rei laat vaar? Eerstens word hierdie rei mettertyd

platgetrap. Tweedens pas hierdie rei nie onder teëlvloere nie, alhoewel hulle skryf

dat jy teëls kan lê, in werklikheid is hierdie rei nog sag. En derdens,

as so 'n rei gegiet word, as 'n elementêre vloed, dan moet so 'n rei uitmekaar gehaal en

weggegooi word, want dit sal nie regtig uitdroog nie. Ek het besluit om 'n konvensionele sand-sement

rei te gebruik, maar met 'n liggewig aggregaat. Fyn uitgebreide klei

of XPS geëxtrudeerde polistireenskuim kan as vuller gebruik word . Ek het besluit om albei te gebruik omdat

hierdie materiale mekaar kan aanvul. Nou sal ek jou vertel hoekom uitgebreide klei 'n universele

materiaal is. Dit is relatief goedkoop en met behulp daarvan kan jy enige onreëlmatighede gelykmaak, maar

om 'n elementêre hitte- en klankisolasie-effek te skep, moet die laag

10 sentimeter lank wees.As die uitgebreide kleilaag klein is, sal daar eintlik geen effek hê nie.

Plus, uitgebreide klei het steeds gewig. ’n Gewone sak weeg 20 kilogram, wat in beginsel ook baie is.

Volgens sy kenmerke is geëxtrudeerde polistireenskuim een ​​van die doeltreffendste hitte-isoleerders.

Boonop kan geëxtrudeerde polistireenskuim 'n verspreide vrag van 15 ton per vierkante meter weerstaan.

Dit is liggewig en maklik om mee te werk. Vir hierdie werk het ek XPS Carbon ECO geëxtrudeerde polistireenskuim

van TechnoNIKOL gekies. Dikte is 3 sentimeter. Die blad het 'n growwe oppervlak, 'n afkanting, en plus daar is ook

so een, wel, dit is nie 'n kwart nie, dit is 'n halwe wat 'n ander blad sal oorvleuel.

Trouens, dit blyk dat daar geen brûe van die oplossing sal wees nie. En brûe van oplossing is brûe van

koue, ook geleiers van klank. Demperband. Ek begin die demperband teen die muur skiet.

Dit is 10 mm poliëtileenskuim. Die demperband het 'n driedubbele doel: 1 is om te kompenseer vir

lineêre uitbreidings, die tweede is geraasisolasie, aangesien ons 'n rei op 'n drywende

manier kry, en derde - die band beskerm die muur teen die rei sodat die muur nie vuil.

Ek sal met 'n gewone krammasjien en krammetjies skiet. Daar is pleister op die mure, so daar sal geen probleme wees nie.

Basis. Die grondslag wat nou is, om dit sagkens te stel, is ongelyk. Op sommige

plekke is dit heeltemal gemors. Daar is metaalbande, haaklusse. Jy kan nie net XPS- velle neem

en dit op die basis sit nie, want hulle speel, veral omdat my reilaag nie so groot

is nie, iewers rondom 4,5-5 sentimeter. As

my rei 15 sentimeter was, dan sou dit natuurlik alles gedruk en gelê word. Maar ek het

beperkings op gewig, so die laag sal nie meer as 5 sentimeter wees nie, en daarom moet die basis

in elk geval gelyk gemaak word. Ligte reitegnologie (eksperimenteel). Die

reitegnologie wat ek sal doen: eerstens maak ek die basis gelyk met uitgebreide klei.

Daarna het ek XPS uitgebreide polistireen op die uitgebreide klei gesit. Dan lê ek die versterkingsgaas en daarna vul ek

vier en 'n half sentimeter van die rei in. Gister het ek bietjie geëksperimenteer en vier

weergawes gemaak. Die eerste opsie is eenvoudig uitgebreide klei gevoer en 'n vel uitgebreide polistireen bo-op.

Maar dit pas my nie, want eerstens speel dit alles, en tweedens knars die uitgebreide klei, en ek

is bang dat as ek 4 sentimeter van die rei gooi, hierdie geknars sal bly. Hy sal mettertyd

verdrink. Verder, hier het ek uitgebreide klei geneem, dit met sement gemeng, dit gelyk gemaak. Dit wil sê, dit blyk so,

in werklikheid, 'n kozinak gemaak van uitgebreide klei. En daarna het ek styrofoam ingesit. Wel, hy speel ook daarmee.

Die volgende vel: Ek het uitgebreide klei nie met sement gemeng nie, maar met sandbeton. Ek was bang dat die sement nie

so sterk sou wees sonder ’n bindmiddel nie, en daarom het ek sandbeton hier gegooi. In beginsel, wat is dit,

wat is met sement, wat is met sandbeton, vir hierdie geval het dit goed uitgekom, en hier het ek dit ook nie

vasgeplak nie . Maar hierdie vel, ek het uitgebreide klei met sement gemeng en die vel met sementmelk vasgeplak

. Ek het van hierdie een gehou, want dit is moeilik, die stoof speel glad nie,

en ek sal hierdie tegnologie gebruik om die hele vloer te maak. As 'n bindmiddel sal ek Holcim sement gebruik /

Dit is van goeie gehalte, ek het daarvan gehou. Ek het ook nog 'n paar sakke m-300-sandbeton,

sodat dit nie verdwyn nie, gebruik ek dit in hierdie werk en beweeg dit met uitgebreide klei. Eksperimenteel,

of eerder deur 'n wetenskaplike steek, het ek die optimale hoeveelheid sement en water

vir 'n 20 kg sak uitgerekte klei bepaal: water benodig 6 liter en 7 skeppies sement. Met hierdie verhouding word die

geëxpandeerde klei geheel en al in sementmelk verkry en water vloei nie uit die geëxpandeerde kleimassa nie.

Dit is belangrik, aangesien jy jou bure kan oorstroom. Die gemengde uitgebreide klei word op die basis gegooi.

Dan, met behulp van 'n metaaltroffel en 'n vierkant, word uitgebreide klei langs die laserstraal versprei.

Onnodige metaalskarniere word afgesny, aangesien hulle bo die vlak van uitgebreide klei uitsteek.

Die nivelleringsproses is relatief eenvoudig

en met 'n sekere vaardigheid blyk dit redelik vinnig uit.

Ek het bietjie geëksperimenteer met uitgebreide klei hier en tot die gevolgtrekking gekom dat dit die beste is

om eers uitgerekte klei gemeng met sement gelyk te maak, die volgende dag stol dit, en dan

XPS-velle op die kam te plak. Vir my is dit 'n eksperimentele rei, ek doen

hierdie kombinasie vir die eerste keer, en kombineer geëxtrudeerde polistireenskuim met uitgebreide klei.

Hoekom wil ek nie net 'n dik laag uitgebreide klei met sement vat nie? Eerstens is dit solied gemeng

met sement en in die algemeen sal daar geen klankisolasie daarvan wees nie, en in beginsel het dit

ook so 'n gewig. Maar XPS-velle is self lig en solied. Ek begin dadelik om 'n 10x10 rooster op die voltooide oppervlak te lê

. Om die gaas te brei, het ek besluit om 'n tuisgemaakte skroewedraaierhaak

van 'n gewone spyker te maak. Om die draad met 'n skroewedraaier te draai is natuurlik vinniger as met jou hande.

Ek sny die draad van die verlangde lengte dadelik in die spoel.

My eerste pogings om 'n draad met 'n skroewedraaier vas te maak het geblyk nie heeltemal

suksesvol te wees nie , ek kon steeds nie 'n haak aan die draad vang nie. Maar die een wat niks doen nie, vergis hom nie,

nadat hy 'n bietjie daaraan gewoond geraak het en die haak meer gebuig het, is die saak verby.

Ek dink 'n logiese vraag sal ontstaan, wat makliker is: om droë uitgebreide klei met plaaslike melk te mors

of dit te roer? Hier is dit geriefliker vir wie. Om droë uitgerekte klei te mors is ook nie 'n baie vinnige taak nie.

Ek hou daarvan om meer te meng, veral omdat uitgebreide klei maklik meng.

Die stroopbasis is gereed. Jy kan aan die werk kom, maar ek wil 'n bietjie meer teorie byvoeg, jou

vertel van die rei self. Plus, kom ons bereken watter rei die winsgewendste is vir die prys. Wat

is die skure-opsies? Die eerste opsie is die gewone klassieke rei, wat gemeng word uit sand,

sement, met die byvoeging van weekmakers en vesel. Die tweede opsie is 'n klaargemaakte rei, alles is

dieselfde, net dit word by die fabriek gedoen. Sulke skure word deur verskillende vervaardigers vervaardig

en, dienooreenkomstig, met verskillende eienskappe en sterkte grade. Wel, die derde rei is 'n

drooggeperste rei. Vir die eerste weergawe van die skure benodig jy hoëgehalte sement,

sandplastificeerder (dit is oor die algemeen 'n baie goeie ding) en mikrovesel. Nou sal ek twee skure- opsies meng

en wys hoe verskillend die resultaat kan wees. Hier is twee presies dieselfde emmers,

3 dele sand en 1 deel sement. Gevolglik, om die sement te hidreer, benodig hierdie hoeveelheid 'n

minimum van 250 milliliter water, die maksimum kan ongeveer 400 bygevoeg word, maar dit is alles

relatief, jy moet steeds na die oog kyk. Hang af van onderskeidelik sement, sand ensovoorts.

Maar ons neem die volgende verhoudings waar: hier voeg ek 250 milliliter water by, hier voeg ek 400 by.

Hier is hierdie mengsel met 'n minimum hoeveelheid water vir normale sementhidrasie, jy kan nie eers

water daaruit oorleef nie . Maar hierdie mengsel met die maksimum hoeveelheid water vir die hidrasie van sement, dit blyk goed , dit

is heeltemal vloeibaar, so 'n rei sal groot krimping gee en sy sterkte sal nie minder wees nie.

Hierdie rei sal groter krag hê, dit sal nie krimp nie, maar daar is so 'n probleem dat dit

ongerieflik is om daarmee te werk. En in hierdie geval is daar een geheim: 'n weekmaker kom ons te hulp.

Dit is 'n superplastiseermiddel van Sika, SikaPlast 520 N, en is geskik vir alle

sement-gebaseerde betonmortels. Bygevoeg deur die hoeveelheid sement. Vir 50 kilogram sement

word 300-500 milliliter bygevoeg, wel, kom ons neem 400 milliliter per 50 kilogram sement.

Ek dink: deel 400 milliliter deur 50, gelyk - dit blyk 8 milliliter per kilogram. Ons het

'n halwe kilogram sement, onderskeidelik vier milliliter.

En dit blyk dat die oplossing baie plastiek geword het. Dit sal reeds maklik wees om met so 'n oplossing te werk, dit behou sy vorm, gee nie water af nie,

jy kan selfs 'n vierkant neem.

En dit is wat gebeur met die vloeibare oplossing.

Dit is moeilik, dit stratifiseer, dit blyk dat die sand sak en water bo-op bly.

En alles te danke aan die weekmaker maak dit die mengsel meer duursaam, plastiek en verhoog gevolglik

waterweerstand. As jy mikrovesel by hierdie rei voeg, kry jy die perfekte rei.

En natuurlik het jy hoë kwaliteit sement nodig. Watter gevolgtrekking kan gemaak word? Hoe minder water in die rei, in die oplossing,

hoe beter. Daar moet 'n minimum hoeveelheid water wees. Presies soveel as wat nodig is om die sement te hidreer.

En om die skure maklik te maak om te gebruik, hoef jy nie water daarin te gooi nie, want

dit sal swakker word en meer krimp. Die beste is om 'n weekmaker by te voeg. Wat is die voor- en nadele van

die rei wat jy met jouself inmeng? Die pluspunt is dat dit van hoë gehalte en goedkoop blyk te wees.

Die nadeel is dat dit alles inmeng moet word, en in byvoorbeeld 'n woonstel is dit nie altyd gerieflik nie. En die belangrikste ding is om

die persoon wat dit doen, wat op 'n menger of op 'n betonmenger staan, te beheer,

want hy kan maklik nie iets byvoeg nie en die kwaliteit van die oplossing sal blykbaar nie dieselfde wees nie.

Met die voltooide rei is alles in beginsel duidelik. Al hierdie komponente word by die fabriek bygevoeg, jy sny die

sak op die terrein , voeg water by, verdun die rei tot die verlangde konsekwentheid en dit is dit. Die voordele is dat dit

vinnig, gerieflik is. Die nadeel is dat so 'n rei duurder is. En tweedens, so 'n rei, as die vervaardiger

betroubaar is, sal daar geen probleme wees nie, as die vervaardiger so-so is, dan sal die rei

so-so wees. Wat die drooggeperste rei betref? Dan is dit almal dieselfde komponente: sement,

weekmaker, vesel en sand - net met 'n minimum hoeveelheid water. Dit is feitlik halfdroog,

met 'n betonpomp gemeng en aan die voorwerp verskaf. Kom ons bereken nou watter rei die

winsgewendste is vir die prys. Ons rei is 32,7 vierkante meter. Vir een vierkante meter, met 'n laag van vyf

sentimeter, benodig jy ongeveer 100 kilogram stroopoplossing, dit wil sê, 20 kilogram gaan vir een meter

met 'n laag van een sentimeter. Die hele gebied benodig drieduisend tweehonderd en sewentig kilogram. Ons vermenigvuldig die

vierkant met 100 kilogram, ons kry 3270 kilogram. As ons 'n gewone

rei, klaargemaakte, 25 kg sak elk neem, blyk dit dat ons 131 sakke nodig het vir hierdie volume. Een sak

rei kos 4,5 Wit-Russiese roebels. Die totale bedrag is 589,5 roebels, wat 286

dollar of 18 300 Russiese roebels is. Die opheffing van die materiaal na die vyfde verdieping sonder 'n hysbak,

ongeveer 200 Wit-Russiese roebels of 100 dollar, of 6400 Russiese roebels, onderskeidelik.

Die totaal is: 786 Wit-Russiese roebels, 386 dollar, 24 700 Russiese roebels.

Om verder te gaan, as ons sand, sement, vesel en weekmaker koop, dan is die koste van

die materiaal self ongeveer 2 keer goedkoper as die voltooide een. Die styging bly presies dieselfde, die totaal

is die koste van 500 Wit-Russiese roebels, 243 dollar of 15 500 Russiese roebels.

’n Droë geperste rei is die winsgewendste, as in ag geneem word dat werk hierby ingesluit is.

Werk is ook nie hier ingesluit nie. Die koste om aan hierdie twee stroke te werk is ten minste $ 8 per

vierkante meter. Hier is dit nie nodig om die oplossing te verhoog nie, aangesien dit deur 'n slang deur 'n betonpomp gevoer word.

In my geval het die drooggeperste rei die mees optimale geblyk te wees. Om een ​​eenvoudige rede

dat die vyfde vloer nie gelig hoef te word nie. Ons het die slang gespan, dit volgemaak en die rei is gereed.

Dit is hoe 'n betonpomp lyk. Die materiaal is in die sleepwa. Sand, sement, smaakmaker, vesel en

water word in 'n betonpomp gelaai. Verder langs die slang word dit na die vyfde verdieping van die woonstel gevoer.

Die drooggeperste rei-tegnologie is in werklikheid die verspreiding van materiaal oor die bakens

vanaf die oplossing. Die minimum strooplaag is ongeveer 4 sentimeter.

Nadat die rei gewoonlik versprei is, word die boonste laag deur die masjien gevryf.

Hier is die rei gereed. Dit het die ouens drie uur geneem

om die hele rei te maak , en dit is die vyfde vloer. Jy kan na 12 uur op die rei loop.

Die volgende dag het ek die egaligheid van die rei nagegaan, alles het normaal geblyk te wees, die verskil was nie meer as twee millimeter nie.

Dit is raadsaam om die skuur verskeie kere gedurende die week te mors , ek het besluit om dit te

mors en dit met 'n film te bedek, sodat dit sterker sal wees.

Die video het tot 'n einde gekom, as jy daarvan gehou het, plaas dan natuurlik 'like', teken in op die kanaal,

skryf kommentaar. Ek wens julle almal 'n goeie bui toe, sien julle binnekort!



Стяжка Пола 7 ОШИБОК Которые Допускают Все. Должен Знать Каждый.

Описание видео:
Рассматриваем самые популярные ошибки, допускаемые при выполнении стяжки пола. И рассказываю, как эти ошибки ...

Полный текст видео

всем привет сегодня расскажу какие

ошибки при выполнении стяжки пола

допускаются чаще всего также расскажу

как тех ошибок можно избежать чтобы ваш

пол являлся надежной основой всего

будущего ремонта

обязательно подписывайтесь на канал если

вы ещё этого не сделали чтобы не

пропустить следующие полезные выпуски но

Далеесейчас усаживайтесь поудобнее мы

начинаем среди многих строителей

существует распространенное заблуждение

о том что минимальная толщина стяжки

может быть четыре сантиметра и этот миг

тяните уже очень-очень давно в то время

как на сегодняшний день существует уже

современные строительные материалы

которые позволяют выполнять стяжку

минимальной толщиной от 10 миллиметров

таким образом вы во-первых сэкономить и

сам материал аж три сантиметра по всей

квартире кроме того это ещё не только

материал но и его логистика подъем на

этаж

ну и конечно на сроки ремонта и его

стоимости таком случае тоже значительно

сократится в то же время должен пояснить

в какой ситуации допустимо использование

минимальная толщина стяжки один

сантиметр в каких ситуациях необходимо

все-таки использовать толстую 4-х

сантиметровую стяжку и для этого я

должен пояснить какая тяжко называется

плавающей в том случае когда до

выполнение стяжки производятся еще и

шумоизоляция пола то есть

цементно-песчаный раствор монтируется не

напрямую на плиту перекрытия а на

разделяющей слой в таком случае стяжка

называется плавающий и в таком случае

действительно минимальная толщина должна

быть четыре сантиметра еще и желательно

добавить в нее армирование либо сеткой

либо фибры волокном чтобы это

самостоятельная плита просто не

растрескалась в том же случае когда

шумоизоляцию пола вы не делаете и

цементно-песчаный раствор монтируется

прямо на плиту перекрытия то

при использовании правильных

строительных материалов допустим и

минимальная толщина 1 сантиметр еще

одной очень популярной ошибкой является

выведение уровня пола

квартиры вровень с подъездом и на первый

взгляд это звучит логично

но давайте более внимательно рассмотрим

эту ситуацию и разберемся в чем же

заключается ошибка во первых далеко не

все строители учитывают тот момент что

на черновую стяжку

впоследствии будет укладываться чистовой

материалов то есть это ламинат и плитка

которая укладывается на слой плиточного

клея и суммарная толщина достигает более

10 миллиметров то есть в любом случае

черновой уровень пола квартиры должен

быть ниже чем чистого уровень пола

подъезда более того у любой входной

двери снизу имеется порог высотой около

пяти сантиметров

переступая через которой разницу в 12

сантиметров вы просто не почувствуете в

то же время экономия высоты на целых два

сантиметра по всей квартире приводит

во-первых колоссально экономии денег и

времени ремонта но во вторых в качестве

бонуса вы еще и потолки получаете на два

сантиметра выше

а если у вас квартира в панельном доме

то для потолки

невысокие то там борьба идет за каждый

сантиметр в то же время должен пояснить

что если у вас квартира в старом фонде

где перепад высот между квартирой и

подъезда может достигать более 10

сантиметров то разумеется имеет смысл

выводить баллы более-менее

в один уровень в то же время если у вас

квартира в более-менее

современном доме то как правило такая

необходимость отсутствует еще одним

очень важным моментом при выполнении

стяжки пола является обеспыливание

поверхности

причем сразу должен предупредить что

использовать для этих целей обычный

бытовой пылесос ни в коем случае нельзя

потому что вы его ну просто очень быстро

сломаете

если вы решили делать ремонт

самостоятельно то обязательно

любом гипермаркете купите самый

простенький строительный пылесос который

как правило дешевле чем его обычный

бытовой аналог помимо обеспыливание

очень важным является еще и грунтование

поверхности которая улучшает адгезию то

есть сцепление цементно-песчаного

раствора с плитой перекрытия причем

тщательность обеспыливание и грунтование

особенно важно если вы используете

тонкую стяжку иначе она просто вся

потрескается и развалится еще целый ряд

ошибок связан с установкой майков на

всякий случай поясню что майки от такие

своеобразные рельсы которые задают в

будущей уровень пола и есть несколько

способов их установке

одним из наиболее популярных способов

является установка металлических майков

на точечные лепешки раствора причем на

раствор этот как правило бывает двух

видов один из вариантов заключается в

использовании цементно-песчаного

раствора из которого состоит стях и

минусом такого способа является то что

раствор такую очень долго застывает

поэтому многие строители предпочитают

использовать гипс который застывает

намного быстрее и соответственно майки

можно установить намного раньше но в то

же время минусом такого способа является

то что стяжка ваша будет неоднородно то

есть наличие гипса приведет к ослаблению

вашего будущего пола ну а кроме того еще

более существенным недостатком обоих

этих способов установки маяков

является их ненадежность то есть в

будущем в процессе непосредственно

заливки стяжки по неаккуратности очень

часто случаи когда строители заденет на

бой этот маяк маяк отвалится и придется

останавливать все работы таким образом

затянуться и сроки ремонта ну и качество

сама стяжки тоже упадет поэтому наиболее

оптимальным способом с точки зрения

точности и надежности является

использование специальных площадок

которые продаются в любом строительном

гипермаркете и стоит сущие копейки так

как стяжка это все-таки основа всего

будущего

он-то и очень важно чтобы она была

выполнена качественно то очень советую

использовать такие площадки при

установке маяков

ну и в заключении рассказы о майках

должен еще добавить что очень важным

является изначально и продумывание их

ориентацией то есть как не будут

устанавливаться вдоль комнаты или

поперёк зачастую именно установка

поперек комнаты является наиболее

удачный потому что это облегчает работы

и следовательно влияет ли на качестве

проводимых работ еще одним популярным

явлением

является не правильная консистенция

раствора что это значит сама по себе

цементно-песчаная стяжка какие следует

из названия состоит из цемента и песка

то есть не особо пластичных материалов и

работать с а костяшкой не особо удобно

поэтому строители зачастую чтобы

облегчить себе жизнь добавляют большее

количество воды но делать так ни в коем

случае нельзя производитель

строительного материала не просто так

указывает требуемое количество воды

именно она необходима для правильного

протекания химических реакций

если же вы добавите больше воды как

зачастую делают строитель это конечно в

процессе работы в банк будет более

приятно

материал будет более пластичный но в

будущем это приведет к серьезным

последствиям

во-первых стяжка будет не такой прочной

она растрескается еще и может при

излишнем испарения воды пойти буграми

поэтому очень важно соблюдать правильное

соотношение воды и сухого материала в то

же время существует все таки способ

облегчить жизнь вашим строителем или вам

самим если вы выполнять работу

самостоятельно для этого необходимо

просто стяжку добавить специальный

материал который называется

пластификатором в таком случае стяжка

будет более пластичной

работать не будет удобнее но в то же

время это будет все не в ущерб будущему

качеству еще одним важным моментом

которым к сожалению многие пренебрегают

является использование демпферной ленты

что вообще это такое и для чего она

используется само по себе демпферная

лента сделана из достаточно мягкого

материала как правило

вспененного полиэтилена и прокладывается

по периметру всего помещения до заливки

стяжки для чего же вообще это необходимо

основной функцией демпферная лента

является компенсация теплового

расширения цементов то есть

процессе того как цементно-песчаная

стяжка переходит из более менее жидкого

состояния в твердое при нагревании она

расширяется и если демпферной ленты не

будет то получится что стяжка будет

упираться в стены и будет просто некуда

расширяться что приведет к тому что

тяжко где-то треснет поэтому чтобы ваша

стяжка служил вам долго была прочной не

трескалась

обязательно надо прокладывать день

черную ленту который будет выполнять

функцию компенсационного шва в то же

время в зависимости от толщины ваши

стяжки варьируется и требуемая толщина

до эфирно ленты то есть если у вас

например полноценно этом 4 или даже 10

сантиметровая стяжка то и демпферная

лента должна быть солидный в то же время

если ваша стяжка тонюсенькая буквально

там 11 метрик то зачастую достаточно

бывают просто подложки для ламината ну и

в заключении в качестве бонуса для тех

кто досмотрел до конца расскажу ещё о

двух этапах которыми к сожалению многие

пренебрегают и сталкиваются в будущем

серьезными последствиями во первых чтобы

все химические реакции ваши стяжки

протекали правильно чтобы вода

преждевременно не испарилось и ваши

стяжка не растрескалась

на следующий день когда она уже наберет

первичную прочность ее обязательно надо

укрыть полиэтиленовой пленкой ну а во

вторых все коммуникации который вас

проходят по полу то есть это трубы

отопления возможно водоснабжения

зачастую электрику прокладывают по полу

все это необходимо во-первых надежно

зафиксировать к полу что в процессе

заливки стяжки и все эти провода не

всплыли но а во-вторых необходимо

составить

технический паспорт или хотя бы

сфотографировать расположение всех этих

коммуникаций чтобы в будущем когда вы

захотите что-то зафиксировать к полу

например унитаз или установить шкаф-купе

чтобы вы случайно не пробили эти

коммуникации что ж надеюсь сегодняшний

информация поможет вам избежать этих

ошибок своих ремонтах если видео вам

понравилось то лучше благодарности для

меня будет ваш лайк ну и не забывайте

подписываться на канал если еще этого не

сделали чтобы не пропустить следующие

видео ну а на этом на сегодня все всем

пока



Как сделать стяжку с шумоизоляцией в квартире. #18

Описание видео:
Как сделать стяжку с шумоизоляцией в квартире. #18 Всем привет! В этом ролике вы увидите, как я делал в новостройке ...

Полный текст видео

Në këtë video ju do të shihni se si bëra në banesën time, në një ndërtesë të re, një çimento me rërë çimentoje të përforcuar

me izolim të zërit dhe vendosjen e të gjitha komunikimeve në dysheme. I gjithë procesi do të

tregohet, të gjitha nuancat dhe hollësitë në fund të videos janë materiale krem ​​kosi dhe kostoja e punës nëse

ndërtuesit e bënin mallin. Me ju projekti Pavel Sidorik për rinovimin e një ndërtese të re nga A në Z. Epo, tani le të flasim

për gjithçka në rregull. Shko! Në fazën fillestare të rinovimit të banesës, malli me presion të thatë

nga zhvilluesi u çmontua, për fat të keq, sipas legjislacionit Bjellorus, zhvilluesi

nuk mund të marrë me qira një apartament pa një mallë, kështu që ju duhet të bëni punë shtesë. Unë do të bëj një mallë të re

me izolim të zërit, do të vendos një elektricist në një valëzim në dysheme, do të bëj një kontroll të sistemit të ngrohjes, do të

ndryshoj radiatorët dhe do të zvogëloj trashësinë e mallë me 3 centimetra, e cila është teknikisht e mundur. Lëmoja nga

Далееzhvilluesi ishte 10 centimetra, unë do ta bëj mallin tim të trashë 7 centimetra dhe do të jetë i rrafshët.

Kush dëshiron të shikojë videon e plotë në lidhje me punën e çmontimit në apartament, një lidhje me

të do të jetë në përshkrim dhe komentet e bashkangjitura. Pas heqjes së mallit, dyshemeja u mbulua me

gabime nga llaçi dhe suva, nuk ishte zakon të pastrohej pas vetes në vendin e ndërtimit. Prandaj, unë duhej të

pastroja bazën me një mulli dhe një filxhan diamanti dhe një fshesë me korrent. Pas kësaj

procedure, lartësia e dhomës u rrit me rreth 0,5 centimetra. Impossibleshtë e pamundur të lihen

baza të pabarabarta me gunga . Meqenëse do të nxjerr materialin izolues të zërit. Në këtë strukturë,

mallë është e ndërthurur me llojet e tjera të punës. Derisa të derdhet malli, duhet të ngrihen

ndarje dhe të bëhet një elektricist, dhe për të bërë një elektricist, duhet të vendoset izolimi i zhurmës në bazë.

Pas pastrimit të dyshemesë, ndarjet u ngritën në banjë dhe dhoma, ndarjet bëhen para

mallit për disa arsye. E para është që mallërat nuk duhet të vijnë në kontakt me ndarjet

për të shmangur transmetimin e zërit dhe zhurmës. Momenti i dytë që nevojiten ndarjet për të bërë një elektricist.

Pas ndarjeve, një material izolues i zërit vendoset në dysheme, si një izolim i zërit unë përdor një

membranë të rëndë Stopzvuka M nga Techno Snus, ky material është projektuar për të eleminuar

zhurmën që vjen nga struktura, zbut dridhjet që transmetohen nga dyshemeja përmes mallit në

bazë, përkatësisht, baza juaj është tavani i fqinjëve tuaj. Isshtë një material universal

bitum-polimer me një shtresë të veçantë izoluese të tingullit me fibra

të dendur poliestër . Me pak fjalë, një material i zakonshëm mbulimi me ndjerë. Por seriozisht, unë isha duke u përpjekur të gjeja një zëvendësues më të lirë

për këtë izolim të tingullit - për shembull, linoleum, i cili është i ngjashëm në karakteristikat, por linoleumi më i lirë

ende kushton më shumë se kjo izolim i tingullit, kështu që nuk ka asnjë pikë shqetësimi. Gjithashtu, ky

material nuk lejon që uji të kalojë dhe mund të shërbejë si hidroizolim. Rrotulla është mbështjellë në

bazë me ndjerë poshtë. Shiritat janë bërë pirg njëri mbi tjetrin me një mbivendosje mes tyre. Ato bashkohen

duke përdorur një ndezës konvencional. Në përgjithësi, problemi më i rëndësishëm i izolimit të zërit midis fqinjëve që

jetojnë mbi njëri-tjetrin është që gunga dhe kërcime strukturore të zhurmës, lëvizja e mobiljeve, një

këmbësor është hequr dobët nga fundi i tavanit tuaj, por është larguar mirë nga ana e burimit të

zhurmës - dyshemeja e fqinjëve. Nëse, për shembull, fqinjët tuaj dëgjojnë muzikë me zë të lartë ose betohen, atëherë një zhurmë e

tillë e ajrosur nga poshtë mund të hiqet. Për shembull, qepni tavanin me dy shtresa muri të thatë dhe vendosni

një lloj materiali izolues të tingullit si leshi mineral. Por është shumë më e vështirë të merresh me

zhurmën që vjen nga struktura me dridhje. Isshtë e nevojshme të bëhet izolimi i zhurmës nga fqinjët nën mallë. Prandaj, unë

në fakt bëj izolim të zhurmës në mënyrë që fqinjët e mi nga poshtë të mos më dëgjojnë. E di që disa

do të shkruajnë që jam budalla dhe hedhin para për hir të fqinjëve të mi, ky është pozicioni im që kam

vuajtur shumë nga fqinjët nga lart dhe nuk dua që fqinjët nga poshtë të mos ndiejnë ndonjë shqetësim nga

unë . Për më tepër, byreku që bëj ende më shpëton nga zhurma ajrore e fqinjëve poshtë. Në përgjithësi,

unë besoj se zhvilluesit duhet të vendosin izolimin normal të zërit të paktën një mallë

në nivelin legjislativ gjatë fazës së ndërtimit. Konfliktet më të zakonshme midis fqinjëve

janë pikërisht për shkak të zhurmës. Sipas udhëzimeve, izolimi i zërit duhet të shkojë në mur.

Por meqenëse në kohën e instalimit, izolimi i zërit nuk ishte suvatuar ende, atëherë unë do të bëj një shirit amortizues.

Pra, është e domosdoshme të tregohet se si izolimi i zërit bashkohet

së bashku. Me trego! Izolimi i zhurmës bashkohet me një ndezës konvencional.

Gjëja më e rëndësishme është të mos harroni të hiqni filmin mbrojtës.

Përndryshe, kjo fletë nuk do të ngjitet.

Filmi është xhiruar mirë. Si regjistrohet diçka, ose diçka nuk hiqet.

Ky është në të vërtetë i gjithë procesi. Vetëm e vetmja gjë që duhet bërë është me

doreza. Sepse do të digjni duart. E gjitha në këtë rast, izolimi i zërit shndërrohet

menjëherë në hidroizolim. Nuk rrjedh ujë. Izolimi i zhurmës vendoset në dysheme, tani një

pyetje shumë e rëndësishme është se si të vendosni një elektricist në dysheme pa dëmtuar izolimin e zhurmës. Për bashkëngjitje të

klipeve gjeta një zgjidhje alternative. Ky është zam i nxehtë i shkrirjes. Klipet mbahen fort. Në

funksionimin e mëtejshëm të dyshemesë, kjo metodë është provuar mirë. Rezulton se shtresa e

izolimit të zërit mbetet e paprekur dhe kabllot në valëzim janë të fiksuara në dysheme. Sipas rregullave të PUE,

një elektricist mund të vendoset në dysheme në një valëzim, dhe nëse nuk keni një mbajtëse dhe do ta bëni

, atëherë madje duhet ta vendosni. Për këtë apartament elektrik, unë kam katër video, për

ata që nuk e kanë parë ende lidhjen do të jenë në krye në komentin e vendosur në majë. Sigurohuni që t’i hidhni një sy.

Pas elektricistit, u kryen edhe dy lloje të tjera të punës. Kjo është suvatimi i mureve dhe zëvendësimi i radiatorëve të

ngrohjes, lidhjet për këto video do të jenë në krye në komentet e mbështetura. Ku mund të gjeni një

koment të fiksuar . Hapni videon e fundit këtu është një koment i mbërthyer ku ka lidhje me të

gjitha videot e projektit me radhë. Para se të derdhni mallin, është e domosdoshme të bëni një shirit

amortizues rreth perimetrit të dhomës nga e njëjta izolim i zërit. Kështu që zhurma nga mallë nuk

transmetohet në mure. Kështu që tingulli nga malli nuk transmetohet në mure. Për ta bërë këtë, prerë rrotullën në

shirita prej 15 centimetra në Feng Shui dhe shiriti i amortizuesit duhet të jetë 10 milimetra. Izolimi i zhurmës është i

trashë 5 milimetra, kështu që ne gjithashtu do të shtojmë 5 milimetra

shkumë polietileni, meqenëse malli ka akoma zgjatime lineare. Ne ngjisim shiritat e prerë të

izolimit të tingullit në mur me një sealant, ajo zbatohet nga poshtë, ku do të derdhet mallë.

Shtresa e dytë ka për qëllim polietilenin e shkumëzuar me një stapler. Kështu, është e nevojshme të kaloni nëpër të gjithë perimetrin e banesës - ku do të derdhet malli.

Puna është bërë. Tani mund të kaloni në hapin tjetër. Në procesin e suvatimit,

ne shkelëm izolimin e zërit pak, kështu që duket tamam si një dysheme betoni.

Faza tjetër është instalimi i shkumës së polistirenit të extruduar. Kjo do të thotë pse vendosa të

përdor polistiren të zgjeruar, sepse mendova se një fletë polistireni i zgjeruar, vëllimi i saj është më i lirë sesa

thjesht blerja e një mallë që do të depërtojë në çanta, së pari, kjo është kursim, dhe së dyti,

ne zvogëlojmë peshën e mallë. Sepse këtu, nëse do të ishte një zgjidhje, do të

ishte dy tonë e gjysmë, domethënë mallërat do të derdhen nëpër apartament falë

shkumës së polistirenit të extruduar me dy tonë e gjysmë më pak. Polistiren e zgjeruar karboni eko

karboni . Ky material nuk është hera e parë që përdor shkumë polistireni të extruduar, një material ideal

për mallrat. Ajo mban një ngarkesë të shpërndarë prej dhjetë tonë për metër katror. Shtë e lehtë

dhe dimensionale e qëndrueshme. Prandaj, është e lehtë të punosh me të. Përveç kësaj, ai është një nga materialet më

efektive të izolimit termik. Për mallin tim, unë zgjodha polistiren e zgjeruar me trashësi

20 mm. Sipërfaqja e polisterolit nuk është e lëmuar, por e përafërt si letër zmerile.

Kështu që zgjidhja do të qëndrojë mirë. Ne fillojmë të vendosim shkumën e polisterolit në dysheme.

Në ato vende ku kabllot dhe tubat, fletët priten në mënyrë të tillë që të ketë një hendek të vogël midis fletës së polistirenit të zgjeruar

dhe komunikimeve, një ose dy centimetra. Kjo është e nevojshme në mënyrë që tubat dhe

kabllot dhe mallin të mbushen. Gjithashtu, ne nuk raportojmë rreth 5 centimetra rreth perimetrit deri në buzë të murit.

Do të ketë një ngurtësues të bërë nga betoni. Fletët ngjiten në ngjitësin e pllakave duke përdorur një krehër, kjo është e nevojshme në mënyrë

që të kompensohet pabarazia e bazës, në mënyrë që fletët të mos luajnë pas vendosjes. Sa i

përket tufës së izolimit të zërit dhe polisterolit të zgjeruar Xps, një teknolog nga Techno Sonus tha

se një sistem i tillë do të funksiononte. Karboni i polistirenit të zgjeruar xps me një trashësi 20 milimetra është në gjendje të thithë

21 decibel, prandaj përmirëson mallin në të gjitha aspektet, zvogëlon peshën, rrit

thithjen e zërit pa rritur koston e mallit. Një tjetër tipar pozitiv është

që bordet xps shpërndajnë në mënyrë të barabartë ngarkesën në izolimin relativisht të butë të zërit.

Polistireni i zgjeruar është ngjitur - tani mund të vazhdoni në fazën tjetër. Faza tjetër

është përforcimi. Për përforcim, ne përdorim një rrjetë me një qelizë prej 10 me

10 centimetra dhe një trashësi shufre prej 4 milimetra, nga rruga, një nga materialet më të papërshtatshëm të ndërtimit

, i madh, nuk futet në një makinë dhe ngjitet në gjithçka kudo. Rrjeta vendoset

me një mbivendosje të një qelize. Kjo duhet të merret parasysh gjatë porosisë së materialit.

Puna po përparon shpejt. Teprica shkurtohet në vend me një mulli.

Teli për thurjen e rrjetës pritet menjëherë me një pako, rreth 25 centimetra.

Rrjeta shtrohet. Tani duhet ta lidhni së bashku. Herën e fundit kam lidhur me një kaçavidë.

Këtë herë në dyqan hasa një grep të tillë dore.

Tani le t'i provojmë të dyja. Cila metodë rezulton të jetë më e shpejtë, kështu që ne do ta lidhim atë.

Ne prerë tela, të vazhdojë në kravatë. Teli është palosur në gjysmë, shtyrë nën rrjetë. Fundi ngjitet në lak, pastaj fut në grep dhe tërhiq gjithçka së bashku.

Ndihmësi im Nikita po e bën këtë për herë të parë.

Grepa e dorës doli të jetë shumë e përshtatshme. Në të vërtetë nuk është plotësisht manual - gjysmë automatik.

Ne lidhim çdo qelizë të dytë. Përforcimi i mallë bëhet nëse trashësia e shtresës është më shumë se

tre centimetra. Një mallë çimentoje ka një tipar të tillë - është i fortë në shtypje, por jo aq i

fortë sa i përket zgjerimit linear. Rrjeta përforcon mallin dhe e forcon atë. Të gjitha pjesët e rrjetës

duhet të jenë të lidhura me njëra-tjetrën. Nga mbetjet e tubit të vjetër të ngrohjes, unë prerë

copa rreth dy centimetra e gjysmë. Kjo është për të ngritur rrjetën ndërsa derdhni mallë.

Për këto qëllime, mund të përdorni shkumë polistireni të extruduar, të prerë në sheshe.

Rrjeta duhet të jetë afërsisht në mes të shtresës.

Tani mund të filloni të instaloni fenerë. Për mallë, është më mirë të përdorni fenerë të trashë 10 milimetra, ato janë më të ngurtë.

Unë menjëherë prerë far në një pako nga të dy anët, një centimetër nga skajet. Ata shpesh janë të rrudhur.

Unë përhap fenerët në një gjerësi prej rreth 15 centimetra më pak se gjerësia e rregullit me të

cilin do të tërheq zgjidhjen. Unë tërhiqem diku 15-20 centimetra nga muri.

Një pikë e rëndësishme është instalimi i fenerëve në një mënyrë të tillë që rrjeta nën to të jetë në mes të shtresës.

Nëse përdorim një shtresë shumë të trashë për të instaluar fenerë, atëherë feneri do të varet në çdo rast.

Unë e zgjidha problemin si më poshtë. Në ato vende ku do të qëndrojnë farët, unë ngrita rrjetën me mbetje tubash.

Pastaj e përzieva tretësirën dhe vendosa beton rëre nën far. Pastaj, duke përdorur një mistri, një nivel lazeri dhe një katror, ​​i

bëra këto bloopera një centimetra e gjysmë nën nivelin kryesor. Trashësia e far është 10 milimetra,

5 milimetra tjetër është një diferencë për solucionin. Pra, rezulton 1.5 centimetra.

Si material përdor beton rërë m-300. Lëmata do të jetë me të njëjtën forcë.

E vetmja gjë është që unë do ta përziej me rërë dhe çimento. Kisha beton rërë në mbetjet në garazh.

Përziejeni solucionin të trashë.

Pasi të kapin bloopers, unë do të vendos fenerë mbi to pa rrezikun e tkurrjes së madhe.

Përndryshe, nëse vendos menjëherë një shtresë të madhe llaçi, rrjeta do të lëkundet.

Farët do të lëkunden dhe gjithçka nuk do të funksionojë saktësisht.

Nuk mund të përdor mbërthyes të ngurtë në dysheme, kështu që nuk dua të dëmtoj shtresën e izolimit të zërit.

Prerja e shkumës së polisterolit në copa dhe vendosja e saj në 3 shtresa nuk është opsioni më i mirë.

Unë e kam llogaritur punën në një mënyrë të tillë që të bëj ëmbëlsira në mbrëmje. Dhe në mëngjes ejani të vendosni fenerë.

Me ndihmën e një niveli lazer dhe një katrori, e gjitha kjo bëhet shumë shpejt. Për më tepër, këtu nuk nevojitet saktësi e veçantë.

Rezulton se nën fenerët, ku është zgjidhja, rrjeti ngrihet.

Por ju mund të ecni lirshëm në mes. Kjo është shumë e rëndësishme kur derdhni mallë.

Rrjeti do të ngrihet ndërsa finoja tërhiqet së bashku.

Në mëngjesin e ditës tjetër, unë instalova fenerët. Kam përdorur suva Holcim për të instaluar farat

. Flexibleshtë fleksibël dhe i rehatshëm për të punuar.

Materiali në mallë do të jetë homogjen.

Unë instaloj farërat sipas metodës klasike duke përdorur një nivel lazeri dhe një katror.

Kjo metodë ju lejon të instaloni fenerë me një saktësi prej 2 milimetra në të gjithë zonën e banesës.

Pasi të jetë derdhur mallë, baza mund të jetë e përshtatshme për çdo mbulesë dyshemeje.

Falë faktit që unë bëra bazën nga gabimet e llaçit, shtresa për instalimin e fenerëve do të dalë e vogël.

Instalimi i fenerëve është një fazë shumë e rëndësishme e punës. Meqenëse barazia e veshjes varet nga ajo.

Cili është mashtrimi i përzierjes së një mallë të bërë nga rërë, çimento dhe plastifikues?

Gjëja më e rëndësishme është që një mallë e tillë kushton 2 herë më lirë se një e gatshme në një dyqan. Plus, ju mund të bëni ndonjë zgjidhje cilësore.

Prerja ime do të përbëhet nga çimento, rërë, plastifikues, mikrofibër dhe ujë.

Baza e të gjithë ndërtimit është çimentoja. Çimentoja Portland Holcim është një nga produktet më të mira në treg.

Çimentoja korrespondon me markën e deklaruar në qese, jo të gjithë prodhuesit i përmbahen kësaj në mënyrë rigoroze.

Holcim gjithmonë ka një përputhje të qartë midis çimentos në qese dhe klasës së specifikuar.

Me një rezistencë të ulët të çimentos, dyshemeja mund të shkërmoqet dhe nuk do të fitojë forcën që duhet.

Rëra e kategorisë së parë. Unë nuk isha në gjendje të blija rërë të larë, sepse në periudhën e dimrit një punë e tillë nuk bëhet në gurore.

Ai nuk është më i vogli. E përshtatshme për mallra. Bleva rërë të paketuar në çanta, kështu

që doli 2 ose 3 herë më e shtrenjtë se sa të kisha porositur një kamion hale. Qese 35 kg

superplasifikues Zika, falë këtij komponenti, malli bëhet plastik dhe i fortë

me një sasi minimale uji. Produktet Sika janë me cilësi shumë të lartë.

Plastifikatori është një lëng kafe i errët. Unë nuk rekomandoj të pini! Vetëm për mallë!

Mikrofibra është një përforcues i mallrave pa ndonjë përpjekje dhe kosto.

Fijet e polipropilenit me ngjyrë të bardhë, me gjatësi 12 milimetra, nëse papritmas dikush interesohet, me diametër nga 22 në 34 mikrometra.

Dhe sigurisht që uji është i pastër kristal, ujë burimi, freskues me freski natyrore.

Ndale! Duket sikur është tashmë nga një opera tjetër. Thjesht çezme uji.

Llaçet me rërë çimentoje kanë një koncept të tillë - formwork. Një zgjidhje e trashë është shumë e vështirë për tu punuar. Shumë ndërtues

shtojnë shumë ujë për ta bërë zgjidhjen të lëvizshme.

Kjo është shumë e keqe për forcën dhe performancën e mëtejshme të materialit.

Zana shpesh shtohet si një plastifikues ose një lloj ngjitës pllake është aty.

Të them të drejtën, këtë e kam bërë vetë më parë. Tani do të tregoj me një shembull të thjeshtë se sa i ftohtë është një shtesë e plastifikuesit.

Përzier me një tretësirë ​​gjysmë të thatë me një sasi minimale uji. Shtë e qartë se

është e pamundur të punohet me një zgjidhje të tillë. Kam marrë dy pjesë identike të kësaj zgjidhjeje.

Në një pjesë shtoj një plastifikues, në pjesën tjetër shtoj saktësisht të njëjtën sasi uji.

Kushtojini vëmendje sesa plastike është bërë zgjidhja me plastifikuesin. Tani e përziej tretësirën me ujë.

Solucioni me ujë mbeti i thatë. Këtu është një shembull ilustrues se si duken dy tretësira me

të njëjtën sasi lëngu. Njëra është e thatë dhe tjetra është plastike.

Fibra shtohet në masën 60 gram për 100 litra. Unë marr rreth 75 litra tretësirë.

Shtoj 50 gramë. Gjithçka peshohet në një peshore kuzhine. Rendi i përzierjes së mallës: së pari, derdhet ujë,

pastaj derdhet plastifikatori, pastaj fibra shtohet në ujë.

Shtë e nevojshme për të zvogëluar deformimet e tkurrjes, dhe parandalon formimin e çarjeve të brendshme.

Rrit qëndrueshmërinë e përzierjes dhe qëndrueshmërinë e betonit.

Pastaj më zë gjumi çimento dhe rërë. Për më tepër, unë nuk e mbush rërën të gjithë, por gjysmën e parë.

Kjo është bërë në mënyrë që të mund të përzieni lehtë përzierjen dhe të bëni një të ashtuquajtur jastëk nga tretësira.

Pas përzierjes për herë të parë, mbush rërën e mbetur. Në këtë situatë, ju patjetër nuk keni gjakderdhje ose gunga.

Në një mallë, të gjithë përbërësit janë të rëndësishëm, veçanërisht çimentoja. Nëse, për shembull, çimentoja është e keqe, atëherë aditivët nuk do të ndihmojnë.

Pas serisë së parë, prisni pesë minuta dhe përziejeni përsëri.

Para se të derdhni mallin, duhet të pastroni farët nga zgjidhja, unë ndjek rregullin nga lart përgjatë farëve.

Pastaj ngre rrjetën, duke zëvendësuar prerjet e tubave, rrjeti ngrihet gradualisht ndërsa derdhet.

Kjo është e nevojshme në mënyrë që të jetë e rehatshme për të ecur. Unë jam duke filluar për të mbushur mallë. Në një kovë, ne gatuajmë 75 kilogramë material të thatë: 1 pjesë

çimento dhe 2 pjesë rërë plus plastifikues dhe fibra.

Në mënyrë që të kurseni energji, natyrisht mund të ndërhyni në vend, menjëherë aty ku e derdhni. Мне такой вариант мне нравится, потому что образуется пыль.

Поэтому мы носим тазики из соседней комнаты. Раствор равномерно распределяется, затем стягивается по маякам при помощи правила.

Конвектор я не заливаю, с ним будет отдельная история. Его нужно выставить по высоте напольного покрытия.

Слой стяжки над пенополистиролом получается 5-6 сантиметров. Удобно стягивать, когда ты находишься сбоку от полоски.

А вот, когда ты тянешь на себя, получается неудобно. Здесь других вариантов нет, сетку поднимаю постепенно по мере заливки.

Я принес из гаража лопату. Песок просто высыпаем на пол и загружаем лопатой в бадью для замеса.

В первой комнате стяжка залита. Стяжка подрезается по маякам при помощи правила и шпателя.

На следующий день нужно обязательно подрезать стяжку.

Пока она ещё свежая, срезается легко. Но если оно наберет прочность, вы уже

не сможете ее подрезать. Срезаются все бугры и неровности, которые остались после заливки.

После подрезки весь мусор убирается, и пол нужно пропылесосить.

После того как мы сделали стяжку, за ней нужно ухаживать, поливать водой или накрыть пленкой, чтобы вода осталась в стяжке.

Если вы в стяжку добавляете специальные добавки, то можно по уходу особенно не загоняться.

Я все равно подстраховываюсь и поливаю водой.

Ход работы такой: сделали одну комнату, все в нее переносим и заливаем следующую.

В следующих комнатах все выполняется по точно такому же алгоритму.

Единственное, что забыл сказать, что все фитинги и латунные кольца заворачиваются в гофру.

Получается, что внутри защиты труба будет ходить и не будет контактировать со стяжкой.

Вечером залили кусок стяжки таким образом, чтобы на следующий день

можно было залить всю комнату и выйти из квартиры.

Умывальник не убирал, просто под ним сделал стяжку.

Такая толстая стяжка в большой подрезке не нуждается, так как проседает и маяки немного торчат.

Во время заливки наплывы можно не убирать, так как их потом проще срезать.

Раковину вытягиваю с пола и под ней стяжку подрезаю.

Во время заливки раствора подставлял пенополистирол в качестве опалубки. Очень аккуратно получилось.

Стяжка готова. В данный момент ровность этой стяжки подходит практически для всех покрытий.

Можно в любом месте кидать уровень, и все будет ровно.

Единственное, что торчат немножко маяки, потому что стяжка при любом слое, в любом случае немножко проседает.

Если посмотреть на просвет, то получается что торчат только маяки. Здесь у нас слой был до 6 сантиметров.

Стяжка за счет того, что мы добавляли пластификаторы и фибру, просела всего лишь

буквально на какие-то миллиметры. На данном этапе я маяки убирать не буду. Я подожду пока высохнет стяжка.

Потом по этим маякам просто дополнительно еще стяну или плиточным клеем, или наливным полом.

У меня на всю квартиру уйдет буквально несколько мешков. Благодаря этому пол будет более красивый.

Сейчас пол ровный, но он некрасивый. В конце работы демпферная лента подрезается заподлицо со стяжкой.

После всех финишных работ шов между стяжкой и стеной нужно будет заполнить акустическим герметиком.

Все работы по стяжке, за исключением шумоизоляции, мы сделали в течение недели, работали два человека.

Шумоизоляция укладывалась на этапе электрики. По времени это заняло 1 день.

Смета на материалы и работу

Ролик подошёл к концу, если вам понравилось то обязательно ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик.

Пишите комментарии, подписывайтесь на канал.

Желаю всем хорошего настроения! До новых встреч!



Стяжка пола в квартире. Плюсы и минусы бетонных полов

Описание видео:
В этом видео стяжка пола в квартире, мы сравниваем бетонную стяжку с деревянными полами. Где описаны будут плюсы и ...

Полный текст видео

Всем здравствуйте! Хочу в этом видео высказать

свое мнение про бетонную стяжку в квартире. Про ,её

на мой взгляд, преимущество перед деревянными полами.

То бишь всех полов которые на лагах. Обратите внимание

я говорю именно про квартиру. Которая по крайней мере

выше первого этажа. Дальше я объясню почему выше первого

этажа. Почему я за бетонное покрытие в квартире. А не

за полы на каркасе. То есть деревянные ну либо с осп

или с фанеры. Больше, пока не могу вспомнить из чего

Далееих ещё делают. Если вы вдруг знаете какие я не перечислил.

Пишите в комментариях под видео. Думаю всем было бы

интересно узнать всё их разнообразие. Ну ладно

вернёмся к нашей стяжке. Так в чём же её преимущество.

Ну давайте по порядку. Во первых. У вас бетонный пол

будет ниже чем каркасный. Где то на сантиметра 4. Это

при условии если у вас пол почти в уровень. Вот пример.

Давайте предположим что у нас лаги высотой 5 см.

Это я беру самый минимальный размер бруса из которых

мы делали такие полы. Плюс покрытие либо доска либо

фанера либо осб. Самое минимальное которое мы делали это 2см.Но

такого минимального по всем параметрам исполнения

полы будут не самыми лучшими. В общем в сумме у нас высота

пола получается 7см. А теперь про стяжку. Минимальный

слой который комфортно заливать это 3 см.Но я бы

конечно рекомендовал бы в 4 см. Почему такой слой

смотрите следущие наши видео. Где мы будем показвать

и рассказывать как её сделать. И даже если толщина бетонного

пола будет всего в 3 см. Он гораздо будет надёжней

чем пол на лагах высотой в 7 см. И как видите разница

получается в 4 см. И если вы живёте в хрущёвке где

в среднем высота потолков 2,50 см. Эти 4 см. реально играют

роль. Так как и потолки если более менее ровные.

И вы начнёте их выравнивать. Если гипсокартоном. Тогда

у вас потолки станут ниже на 5 см. Если же натяжные.

Тогда где то на 3 см. Но про штукатурку на потолках

говорить не буду. Это мой наверно бзик. Я штукатурку

на потолках по маякам не признаю. Не в каком виде.

Слои над головой как то напрягают. Но теперь давайте

посчитаем что у нас получается в сухом остатке. От 2.50 отнимаем

высоту потолков то есть минус 3 см. Остаётся 2.47.

Теперь отнимаем от 2.47 высоту пола которые на лагах . Это

минус 7 см. Теперь осталось только 2.40. Если же мы стелим

ламинат то вообще останется 2.39

Если же мы берём расстояние от стяжки то прибаляем

к 2.39. 4см. То уже получится высота потолка 2.43. Что на

мой взгляд это гораздо лучше. Это я вам нариссовал

идеальные условия из области фантастики. где полы и потолки

практически в уровень. А теперь я нарисую как это

бывает в реальности. Обычно плиты перекрытия паралельны

друг другу. И растояние между ними также 2.5. И если

перепад по уровню верхней и нижней плиты в среднем

где то 3 см. Это я беру пределы всего одной комнаты. По

всей же квартире перепад полов в среднем 6 см. Но

скорее всего даже больше. Ладно не об этом сейчас.

Теперь отнимем от 2.5 . 3 см . Остается у нас 2.47. И если

мы.Ну допустим зальем стяжку. подняв её асего на 1 см от

уровня. Так как на нужно залить очень тонким слоем

всего небольшой участок. Что вполне выполнимо. Ещё

раз повторюсь смотрите следующие видео там мы

покажем как мы это делаем. И сделаете потолки к примеру

натяжными. Опустив их примерно на 3 см. То в итоге у нас

получится высота потолков также как и в первом случае

2.43. Но если мы делаем полы на лагах. Нам от 2.43 надо

отнять ещё 6 см. В остатке у нас получается 2.37. ну

конечно если захотеть. можно и полы на каркасе

попытаться занизить. Но это реально будет в ущерб

этому полу. Начнёт прогибаться. скрипеть. Да и настолько

не опустишь пол на лагах. Насколько можно опустить

стяжку. Мы бывало её сводили и на нет.

Во вторых. Бетонные полы полностью исключают скрип

при хождении по ним. В третьих стяжка отлично герметизирует,

все щели в полу. Увеличивает тепло и звукоизоляцию.

И когда говорят что полы бетонные в квартире очень

холодные. Поверьте мне, это неправда. Они не холоднее

чем полы на лагах. У квартир которые выше первого этажа.

Полы нагреваются за счет нижнего этажа. Это закон

физики. Теплый воздух стремится вверх. Он и нагревает пол.

Потому я не рекомендую отделять плиту от стяжки

всякими прокладками. Типа изолонов. Что бы тепло лучше

передавалось на стяжку. Вот первым этажам с этим

делом немного посложней. Если подвал холодный тогда

и стяжка конечно будет холодной. Вот там и можно

воспользоваться всякими утеплителями. Хотя в нашей

практике есть квартира которая находится прямо

над элеватором. И там бетон на полу очень тёплый. Такой

что на кафеле в прихожей можно сушить обувь. И вентиля

на батареях всегда практически прикрыты. Что бы не было

жарко. В общем такое ощущение что в бетоне теплые полы.

В четвёртых в стяжке можно положить реально теплые

полы. Я говорю именно про водянные. Это особенно

актуально для полов с кафельным покрытием. Да и сам кафель

вы так же сможете без проблем положить на стяжку. В общем

достоинств у бетонного покрытия много. Это то,

что я вспомнил. Если вы ещё знаете плюсы которые

я пропустил. Пишите под видео в комментах.

А теперь про минусы. На мой взгляд самый главный

и существенный минус. Это то что когда вы зальете

стяжку. Вы не сможете сразу положить покрытие. Вам

надо дать время полностью высохнуть бетону. А иной

раз это может происходить и месяца 3. Ну все конечно

зависит от толщины слоя. От условий высыхания. Особенно

это касается покрытия из ламината. Его может покоробить

от сильной влаги. Насчет кафельного покрытия. Все

не так печально. Иногда мы клеили кафель буквально

через три дня. Все прекрасно держится. Но тогда полное

высыхание стяжки вообще не прогнозируемое. И потому

если есть возможность лучше дайте бетону высохнуть.

Второй минус как мне кажется это вес. Приведу пример.

Как то раз на 70 квадратных метров мы уложили около

9 тонн балласта. Вот эти 9 тонн как то надо поднять

на этаж. Это ещё та работа. Потому если есть возможность

не преминете воспользоваться чей то помощью. Ну либо

вообще можно кого то нанять на подъем балласта. Про

весовую нагрузку на плиты перекрытия говорить не

буду. В хрущевках плиты перекрытия рассчитаны

грубо 600- 800 кг на метр квадратный. Потому даже при 20 см слое.

Вы не наберете этот вес. Но в нашей практике таких

слоев в квартире не бывало. Ну и третий минус. Если

замешивать бетон вручную. Это физически сложная работа.

Раньше когда у нас не было бетономешалки, мы замешивали

бетон в ванной. На объеме это более менее был самый

легкий и удобный метод. Потому это способ очень

рекомендую. Вот собственно и все про минусы которые

я вспомнил. Если же вы вдруг знаете ещё минусы, пишем

в комментариях. Вот собственно все что я и хотел сказать

про бетонную стяжку. Если вы вдруг досмотрели до

конца и если вы все таки решили сделать полы бетонными.

Тогда смотрите следующие наши видео, где мы расскажем

и покажем как их можно сделать. И наверно это будет самым

простым способом. При отличном качестве. Смотрите и вы

увидите все своими глазами. Если вам вдруг понравилось,

ставим лайк. И если вы не подписаны на нас. Не забываем

подписаться. Нажимаем на колокольчик что бы не пропустить

следующие видео. Ну все спасибо за внимание. До

свидания.



Самый простой способ выровнять пол! Наливной пол за 20 минут.

Описание видео:
Наливной пол (самонивелир). Самый простой способ сделать основание ровным. Своими руками, все этапы.

Полный текст видео

Shokë dhe kolegë, i mirëpres të gjithë në kanalin tim! Pavel Sidorik me ju. Kam një jumpsuit të ri

. Më në fund, fillova të dukesha si një ndërtues i vërtetë, dhe jo si një sulm në pantallona djerse. Në këtë

video ne do të bëjmë një mallë vetë-leveling "dysheme vetë-leveling". Ne do ta bëjmë dyshemenë e vetë- nivelimit

në banjë: në banjë dhe në tualet. Kjo është një kabinë sanitare e integruar. Shtëpia është e vjetër, panel. Një

dysheme vetë-niveluese është ideale për ambiente të tilla. Rënia e dyshemesë 8-10 mm. Ka pllaka qeramike në dysheme në

kabinë. Ajo ishte pajisur në fabrikë gjatë prodhimit të kabinës së pilotit. Wasshtë bërë me

ndërgjegje, kështu që është shumë e vështirë të humbasësh. Kabina do të shembet më shpejt. Në këtë strukturë

ne do të përdorim një vetë-leveling Vetonit 3100. Ky është një dysheme e hollë vetë-leveling. Ajo derdhet nga 1 në 15 mm.

Në këtë rast, thjesht na duhet. Na duhet. Për punë na duhet: një mikser

Далееose një stërvitje e zakonshme. Ky mikser ka një funksion interesant, ju mund të kaloni kutitë e shpejtësisë në një

shpejtësi më të ngadaltë. Kjo është shumë e mirë për dyshemetë vetë-niveluese. Meqenëse dyshemeja vetë-niveluese mund të flluskojë,

dhe ajo duhet të trazohet në 400-600 rpm. Rul me gjilpërë, mistri normal dhe

enë për trazim me madhësi të duhur. Në këtë rast, është 60 litra, rrotulla, furça

për mbushjen e dyshemesë. Dhe gjithashtu çdo nivel flluskë në mënyrë që të gjeni pikën zero.

Epo, dyshemeja vetë-niveluese vetë. Meqenëse kabina jonë e hidraulikës është e mbingarkuar në lidhje me

mallin kryesor në apartament. Isshtë në pikën zero më e lartë me rreth 0,5 cm. Ne duhet ta mbushim bazën

sa më hollë që të jetë e mundur për vendosjen e pllakave. Kjo do të jetë pika jonë maksimale e lartë,

dhe pastaj ne do të mbushim gjithçka me vetë-nivelim. Nëse do ta hidhnim mallin mbi far,

atëherë do të duhet të ngremë dyshemenë me 1 centimetër nga pika maksimale. Plus, do të duhet të

instaloni fenerë. Kjo kërkon një përvojë për t'i vendosur ato saktësisht. Cila është

lehtësia e derdhjes së këtij dyshemeja? Fakti që nuk keni nevojë të shfaqni bluza, nuk keni nevojë të keni ndonjë

pajisje të veçantë, një nivel lazer. Thjesht duhet të përgatitni një themel

me cilësi të lartë . Sipas udhëzimeve, përzieni dyshemenë e vetë-nivelimit, llogaritni vëllimin e kërkuar. Dhe brenda

10-15 minutash do të keni një dysheme të sheshtë të gatshme për vendosjen e pllakave, në të cilën tashmë mund të

ecni për 4 orë. Për të llogaritur sasinë e nivelit të nevojshëm për këtë dhomë,

duhet të gjejmë pikën më të lartë - do të jetë 0. Në këtë rast, është këtu. Në lidhje me

pikën më të ulët, kemi një rënie prej 10 mm. Kjo do të thotë se përafërsisht shtresa e mesme e vetë-nivelit do të jetë 5 mm.

Ne shikojmë në tryezë. Konsumi i përzierjes është 1.6 kg për 1 mm i një shtrese me një sipërfaqe prej 1 metër katror. Në

rastin tonë , ne do të kemi një shtresë prej rreth 5 mm. Kjo do të thotë se kjo është 8 kg për 1 metër katror. Sipërfaqja e lokaleve tona

është 2.25. Në praktikë, një çantë duhet të jetë e mjaftueshme për një banjë dhe diku tjetër rreth 0,5 çanta

për një tualet. Domethënë, 2 çanta duhet të na mjaftojnë për 2 nga këto dhoma. Lexoni me kujdes udhëzimet.

Këtu është shkruar me të zezë në të verdhë se është e ndaluar të përdoret toka që përmban rërë kuarci,

siç është kontakti i betonit. Meqenëse kemi pllaka në dysheme në banjë. Kjo pllakë u vendos në fabrikë

së bashku me kabinën, është thjesht joreale ta rrëzosh atë. Shumë, ndoshta 90%, do të vraponin menjëherë për

kontakt betoni dhe do të fillonin të përpunonin këtë pllakë me kontakt betoni. Për këtë , është shkruar në udhëzime

se kontakti konkret nuk mund të përdoret. Pllakat kanë një sipërfaqe të ashpër

dhe për këtë arsye do të kenë ngjitje shumë të mirë. Por nëse keni dyshime, gjithmonë mund të bëni

vrima me një mulli dhe një disk në beton. Përgatitja e bazës. Me një shpatull, unë heq çdo mbeturinë

që mund të jetë në dysheme. Pluhuroni sipërfaqen me një fshesë me korrent.

Ne lyejmë bazën rreth gjithë perimetrit. Ne e përgatisim bazën me një abetare të rregullt të

depërtimit të thellë , të holluar me ujë sipas udhëzimeve. Për të parandaluar rrjedhjen e vetë-nivelit nga tualeti

dhe banja, u përdor zgjidhja e mëposhtme: drywall u vendos në shkumë. Do të jetë një pengesë për

vetë-nivelimin. Dhe në banjë ne ende kemi një prag, i cili shërben si një pengesë, përkatësisht. Hyrja

në dyshemenë e vetë-nivelimit të grupeve. Unë do të shtoj 48 litra ujë në 1 qese. Nëse shtoni më shumë ujë

sesa është e nevojshme në mënyrë që të përhapet më mirë, atëherë do të bëhet më pak e qëndrueshme. Mund të çahet

dhe madje të këputet. Nëse shtoni pak ujë, atëherë do të jetë shumë i trashë dhe nuk do të përhapet mirë,

do të ketë gunga. Së pari, derdhni ujë në enë. Kam derdhur në masën e dy çantave.

Ne fillojmë të plotësojmë gradualisht.

Ne e ndihmojmë zgjidhjen me një shpatull. Lëmoni përzierjen e polimerit në mënyrë të barabartë.

Kur derdhni dyshemenë në një dhomë të vogël, mund të aplikoni, veçanërisht pasi këtu është kabina, të

aplikoni një zgjidhje të tillë jo standarde. Prodhuesit, natyrisht,

nuk rekomandohen në asnjë mënyrë . Ju mund të ndizni një hamak, ta vendosni në mes të dhomës. Dhe duke krijuar

dridhje, dyshemeja shpërndahet në mënyrë të barabartë. Por është kaq e thjeshtë për informacion. Në përgjithësi,

tani do të hap gjithçka me një rul me gjilpërë. Koha e punës me tretësirën është 30 minuta. Gjatë kësaj kohe, është e nevojshme

të keni kohë për të mbushur dhe përhapur të gjithë dhomën. Këtu është dyshemeja dhe e përmbytur. Në tualet dhe në banjo. Kanë kaluar 4 ditë. Kam kontrolluar me një

nivel, dyshemeja është madje në të gjitha aeroplanët. Kjo nuk ishte një surprizë për mua. Në parim,

derdhja e vetë-nivelimit në një distancë kaq të vogël është e shtrembër - duhet të provoni.

Tani mund të vendosni pllaka në mënyrë të sigurt. Faleminderit për vëmendjen! Nëse do të interesoheshit,

sigurisht mos harroni ta pëlqeni! Regjistrohuni në kanal! Deri herën tjetër!



СУХАЯ СТЯЖКА своими руками| ВСЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ| DRY FLOOR SCREED!

Описание видео:
Консультация от Рыбакова Юрия: * Разовая консультация - БЕСПЛАТНО! * Дневная консультация от часа и более - 1000р.

Полный текст видео

1 дорогие друзья меня зовут юрий и вы на

канале европа про мы находимся уже как

красногорском где будем делать

устройство сухой стяжки с укрепляющим

листом данная комната будет полностью

сделан по технологии knauf

как многие нас спрашивают и просят

покажите нам весь цикл правильной работы

соответственно то вы там где ты пленку

Далеене достигнет инферно ленту не

используйте данную комнату от начала до

конца мы покажем конкретно как это

делается по технологии каналов

соответственно керамзитный песок

уплотнение керамзитового песка здесь бой

чего причинам укрепляющий лист многие

задают вопрос можно закреплять шелест ну

скажем смотрели наше видео где я

показываю что укреплять укладывается

сверху а данном случае мы покажем

молодой со снежным

если у вас по pretty никаких

коммуникации нету соответственно вы

просто кладете это все на плиту

перекрытие подымаете по стенам выше

предполагаемого уровня пола и дальше уже

демпферной ленты и соответственно на

терру теплом пусто как смонтируйте полы

уже по верху пол обрежете это инферно

ленту и пленку но если есть вас

коммуникации как у нас сейчас здесь

отопление проходит вообще электрика

проходит соответственно все коммуникации

нужно просыпать керамзитом вот мелко

фракционным керамзитом без излишков и

уже потом стелить пленку таким вот

образом это все дело засыпается так

сказать немножко подравнять этот шаг не

был каких-то бугров пленку мы применяем

120 микрон

в компании канал прописано от 100 до 200

микрон ну скажу так что пленка

подбирается под плиту перекрытия если

вас плита идя на плоской можно и 200

микрон использовать да там где нету

каких-то моментов где можно создать

воздушный карман дважды посты пленка на

просто может не продавится если у вас

плита перекрытия не очень ровная скажем

есть изъяна какие-то дату 200 микрон не

советую использовать 100 120 микрон

будет достаточно соответственно пленка

идет чулком она идет 120 когда на

сдвоенное тоже 240 поэтому мы с одной

стороны сейчас обрежем и развернём вот

заводим выше предполагаемой высоты пола

на стены

фиксируем пленку на степплер так как

стену с оштукатурены если у вас стены

бетонные штукатурки совсем мало ну

соответственно 101 не можете

зафиксировать

соответствие можете фиксировать на

двухсторонний скотч на обычный скотч

можно приподнимать и и приклеивать один

смотреть чтобы стену вас были не помню

наш скотч не приклеить пленку просто

творится процессе работы и когда значит

фиксируйте на сколько не забудьте потом

когда вы обрежете пленку и скоба ударить

если вы там оставить они соответственно

при поклейке обоев проржавеют

будут ржавые пятна вас кровь оба и

выходить поэтому все скобы всех до одной

все вытаскивайте оставить хотя бы одну

скобу она заржавеет и на бой будет

пятна ну возможно это плинтусом

перекрывается на ул очень

экспериментировать значит он мы получаем

в результате

видите да значит у нас пленочка вот она

пошла на коммуникация здесь уже воздуха

не создается все четко все коммуникации

все просыпаете если у вас много

коммуникации скажем там электрика

810 проводов прям засыпайте керамзит и

скорость гофру так вот втирайте грубо

говоря чтобы там тоже воздуха не было

так друзья ну что приступаем монтажу

инферно ленты дэн терна нет а также

фиксируется к стенам за счет степлера

так как нам позволяет штукатурный

раствор да и соответственно степлер

скобы будет хорошо фиксировать над

эфирную ленту есть опять же говорю что у

вас стены минимальная штукатурка там

практически нету значит вы ее можете

каким образом делать сами мешочки нам

считаешь мы его так расстилаем ну можно

скажем двухсторонний скотч приклеить на

двусторонний скотч да и и как бы

прихватить

просыпали ленту керамзита и керамзита

прижали никуда она не денется в нашем

случае есть волшебный степлер и так где

то сантиметров через 70 мы прихватываем

демпферная лента

и обязательно запомните что сначала идет

пленка потом на inferno лента по разве

фону пленка мы застелили

все вам показали объяснили как это все

сделать безвоздушным методом чтобы нас

нигде не был воздушных карманов и в

дальнейшем пол не пострадал от этого

установили дать верну ленту сейчас мы

устанавливаем маяки засыпаем керамзит

керамзит будем уплотнять

многие задают вопрос а какой керамзит

лучше подобрать устройств сухой стяжки

значит есть много разных вариантов

но сюда мы говорим что нужно киран и

смотреть порно со мной плотности потому

что скажу в москве есть керамзит таких

как киров уркам по витка на авто

дальше rds засыпка есть есть пора

рассказать и все они хорошей семьи можно

работать просто соответственно на самой

плотность кого-то повышал чуть чуть

пониже но все они принципе нормальные

вот в регионах вообще нет никакой

практически засыпки есть только 1

какие-то бумажных мешках там непонятно

что засыпаны поэтому для людей кто

смотрит с региона смотрите на насыпную

плотность она должна всегда быть указано

на мешке настольная плотность должна

быть хотя бы минимум 400 килограмм на

кубический метр это 1 коп и должен

весить 400 килограмм на слегка должна

быть нем достаточно тяжелый

вот не смотрите на содержание пыли

просто ноги занят вот там мы скрыли

мешок там сплошная пыль мусор какой-то

но мусор и пыль это разные вещи вы не

можете скрыть заводской мешалкой там

будет лежать мусор это не может лежать

распиратор

а не может какие-то бочки и быть там от

каких-то там фасовщик of понимаете вот

содержанием пыли скажем здесь надо

смотреть относительно количества

содержания пыли всего вскрыли там просто

висит на пулевые подняли on out of и

будет летать по квартире это да это одно

но если вы скрываете там

мелкофракционной керамзит мелким

буквально там меньше миллиметра

это наоборот показатель качества потому

что скажем вот этот мелкофракционной

керамзит он вытесняет вообще весь воздух

еще идеал бы был бы таки обычный песок

обычно обычно речь на песок это был бы

самый идеальный наполнитель для сухой

стяжки но весу такого в 40 литров мешка

с песком будет весить килограмм 50 во

первых это при транспортировке какие

накладные расходы амортизация машины без

монтажника не просто помогут на объектах

поэтому используйте керамзитный песок в

качестве обреченного материал и

соответственно эта технология она учетом

керамзита

является одной из самых легких там

скажем до при 7 сантиметров самая тяжкая

весит порядка 50 7 килограмм другой ни

одна такая другая стяжка не будет

столько весить вот поэтому выбирая

керамзит смотрите насыпную плотность

будет кира floor там completely вулканов

неважно смотрите по бюджету вот сама

главная плотность вот это не какая-то

реклама да вот мы используем киров ул ну

это не реклама

но мне никто не платит вот остаться на

качестве нас больше всего устраивает

многие скажем у нас покупать киров ул а

потом звонил говорит вот там ну конечно

там будет путь потому что это

керамзитный производства не может быть

керамзит будете как красная икра

гранул к гранул это производство если вы

смотрите какие то там видеообзоры вам-то

показали какую-то засыпано вообще без

пыли но это какой-то один из мешок

пополз из миллиона наверное такого не

бывает всегда есть пыль вы присутствуете

до керамзите это не должно вас пугать

но если вы скажете мешок конечно и там

вообще одна сажа но это уже все это уже

не материалы это уже барахла

поэтому смотрите выбирайте сами какой вы

керамзит будете применять вот у нас

кстати скоро будет видео обзор по

керамзита соберу несколько

производителей

скоро мешки посмотрим определимся вот

все мешки которые покажу это те которым

можно работать но опять же те которые

находятся в москве что в регионах

продается я не знаю

сейчас идет стадии установки маяков

хочется заострить внимание это же многие

обращают к нам обращаются за

консультацией информацией скачу ваше

внимание заострить на том что когда вы

устанавливаете мы идти нужно установить

полозовым миллиметр в миллиметр лучше

здесь потратить много много времени

скажем установки маяков потому что это

будет напрямую зависит какой пол у вас

дальнейшем получится элементы пол

укладывается но это уже дело техники

что называется клади клей и крутите там

все очень достаточно просто самой

проблемы именно установка моряков

установите майки отдайте побольше

времени проверьте досконально что каждая

молекула стоит миллиметр в миллиметр

именно миллиметр миллиметров некоторые

делают так что ну там 5 миллионов

никотина в дальнейшем у вас концу

квартиру 1 это 5 миллиметров идут уже в

сантиметра погрешности поэтому каждый

моих устанавливаем идеальный миллиметр

миллиметр друг от друга помощи только

лазерного уровня

как вы видите сейчас лет вы ранее не

керамзита и уплотнение его вот таким вот

образом нужно обязательно площадь

керамзита си превышает 5 сантиметров но

если эти желания

лучше уплотнять его от любой высоты

керамзит мы выровняли значит как

понимаете остается у нас вот такие вот

нюансы видео углубление под майков я бы

мог подравнивать и соответственно

укладывать укрепляющий лист и укладывать

элемента полу просто так уложим элементы

пола на эфирную ленту и пленку срежем

уровень с полом

как ну что приступаем к укладке

укрепляющего листа как и сказал что

укрепляющие свой выкладывается по низу

элемента пола

соответственно нас идет керамзитный

песок дальше идет уже укрепляющий лист и

сверху будем монтировать

элементы пола бог сантиметровым значит

сейчас буду засыпать вот эти все значит

нюансы от установки маяков все это будет

подробно под общий уровень и

последовательно укладываем укрепляющие

соответству кладовой так чтобы

последующие листы

создавали некую разбежку разбежка должна

быть хотя бы четверть листа

также для укладки будем использовать

такие пешеходные островки соответственно

мы их вырезали сгорела вот и для

удобства перемещения так же когда вы

монтируете если у вас нет укрепляющим

устали вы делаете это все в элемент пола

так же вы элемента полу скажем урезав

вот там напополам

можете сделать такие же пешеходной

ставки потом они где-то в подрезку

пойдут

сейчас я продемонстрирую как можно вот

такой лист метр двадцать метров 20

принцип укладывать одному вот не

прибегая как бы второму человеку если вы

монтируете один скажем вот этот первый

лист мы положили вдвоем ну так как

все-таки есть напарник так удобно не

корячиться а так бы если я бы одел бы

один я бы тогда бы разрезала напополам и

положил бы вот эту небольшую легкую

часть

и потом от нее был же его положу целый

части и дальше так последовать насобирал

соответственно засыпаем керамзит

и счет это и составляет неудобства

данного данной работы таким майками что

приходится подсыпать как бы керамзит

если работать по аналогии скажем

европейском инструмент от океан вьетнам

в ранец и по низу маяка и соответственно

при снятии маяк а вот этих нюансов не

получается идеально ровная поверхность

керамзитные но опять говорю кто как

привык работать нам удобнее такими камер

работать на респе я работал и с

четвертями

и проблем там нету поэтому что такое

фриттата что таким интернета работать

что другим роли никакой абсолютно нет

как бы но самое главное конечно

результат выполненной работы чтобы

одному положить такой лист

соответственно мы обязательно используем

пешеходной островке

как у нас они называются эти закладные

говорила значит укладываем устанавливаем

лист на уже уложенный лист что он стоял

на нем опускаем

немножечко отодвигаем от кромочной ленты

потому что если вы вплотную прижмёте

турист упрется в промышленное и загнет

соответственно вас будет вам такая

проблема серьезная поэтому немножечко

лист мы отодвигаем на себе

здесь у нас сейчас лежит на предыдущем

листе берем за край и немножечко и вот

так вот стаскиваем все малек и поджимаем

на inferno ленте между собой потом

ровняем значит хочу заострить ваше

внимание много вопросов задают каким

образом укладывается вот эти укреплять

через ты если они идут по низу

нужно склеивать ненужных склеивать

расклеить в их никак не сможете они

только укладываются на сами керамзит и

сводятся только по торцевой части

создаем разбежку а уже когда мы будем

уже укладывать элементы пола автономную

заключается усиление что элементы пола

будут приклеиваться укрепляющим листа

они будут идти в разбежку чтобы не

пересекаться со швами укрепляющего листа

и создастся жесткая качество конструкции

который будет склеена клеем

скручены саморезами при высыхании клея у

нас получается 3 сантиметров плита ну

может как монолит

не бойтесь перемещаться по таким тонким

листам многие говорят о том что если

могут подавиться подвес еще не

продавливается абсолютно вот

сантиметровый ли спокойно меня удержит 0

с небольшой 75 килограмм конечно у

разных людей разный вес

ну не знаю у нас были закачки которые по

больше ста килограмм ходить по таким

местам никаких вопросов не было но опять

же все напрямую зависит какой керамзит

применен и насколько он было правильно

был уплотнен потому что сейчас я себя

керамзит мы засыпали при высоте больше

пяти сантиметров не уплотнили в saw на

такой лист соответственно он бы сейчас

принялся на 5 миллиметров не нибудь не

уже было бы нехорошо устанавливаем на

лист

прям буквально на край листа ставим

запасом где-то сантиметр полтора

но керамзита

всё делаем отметку вставку с разбежка

начинаем второй ряд

так ну что укрепляя десна смонтировали

сейчас пропылесосим и соответствует

укладывать элемента пол элементы полу

кладутся таким образом чтобы у нас швы

элемент пол не пересекались со швами

укрепляющего листа соответственно между

собой они будут склеиваться и

скручиваться саморезами многие задают

вопрос нужно ли грунтовать между листами

до наносить грунтовку вот вы можете этот

процесс конечно выполнить но в

необходимости в нём абсолютно никакого

это необходимости нету потому что на

момент монтажа много пыли летает в

воздухе прогрунтуйте пока будете ждать

пока за грунтовка будет сохнуть эта пыль

бойся рамка тихонечку рассаживаться на

эту же грунтовку поэтому это такая в

общем выброшенные деньги и виде

грунтовки и потеря времени вот поэтому

грунтовать не обязательно хорошо

прополисом ладно удалить всю пыль

пылесосом

либо очень тщательно подмести вот

соответственно наносим клей укладом

элементы пола

первые листы которые будут примыкать

кромочной на эфирной ленте по периметру

соответственно срезаем верхний пфальц

чтобы или на полу подошел плотному

вплотную скажем да без воздушных зазоров

если фальц составе соответственно нас

вот этот внизу будет зазор

них дальнейшем большая вероятность слома

этого пальца

вот этот торцевой фальц срезается только

одного элемента который примыкает в углу

года инферно ленте остальные пальцы с

торцевой остается связать столько

долевые

наносим клей

колени обязательно носить как под плитку

шпателем достаточно и вот так вот его

распределите основании говорила и

при укладке элементов пола он там

распределиться под давлением диски будут

по всей площади

сюда

после того как

вложили менты пола соответственно все

это дело было сделано клей прокрутим

самореза по говорил говорил саморезы

это смотрел за специализированные 2

резьбовые выглядит они вот таким вот

образом двойная резьба крупная мелкая и

очень-то шляпка у неё плат зенковку

когда данный саморез закручивается

говорил и как глубоко он уходит примерно

на два миллиметра уходит самый элемент

пола это делается для того чтобы при

укладке напольного покрытия саморез не

мешалась использовать с мариной

гипсокартона либо по дереву шляпки будут

торчать сверху ну и соответственно они

не по технологии не идут они не

скручиваются супер кот эти саморезы по

говорил ну что сухую стяжку мы закончили

еще осталось обрезать до фирму ленту вот

так это все выглядит тебя до эфирно

менты выше с пленкой чем уровень нашего

смонтированного пола пирса

соответственно нужно будет ее обрезать

уровень был будет закончена

обязательно инферно лента кромочная

лента с пленкой малярным ножом

ну что друзья закончили монстр из сухой

стяжки сухая стяжка здесь была выполнена

по технологии knauf

со всеми соблюдения my значит была

применена пароизоляционная пленка

демпферной ленты керамзит здесь был

уплотнен также премиум крепле селесты

элемент пола в общем-то все сами

наглядно видели

если вы хотите именно таким образом

сделать себе полы нам все показали

объяснили вот это был проект европа пол

меня зовут юрий подписаться на мой канал

и жмите колокольчик чтобы вам приходить

оповещения дальнейших видео я думаю

дальше будет еще интереснее есть

телефона с консультациями звонить всех

проконсультируем все всем пока

спасибо что смотрели всем здоровья

хороших ремонтов до свидания



Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

Описание видео:
Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат Неровные полы в квартире можно выровнять стяжкой. Стяжка на ...

Полный текст видео

современные составы для устройства полов

представляет собой гармоничной

сбалансированной системы из нескольких

десятков компонентов

одновременно с высокой марочной

прочностью они должны обладать отличной

удобоукладываемость you растекаемость

you безусадочная способностью

противостоять самым разнообразным

Далеенагрузкам как правильно выбрать наливной

пол

на какое основание будет наноситься

наливной пол

монолитный бетон железобетонная плита

перекрытия черновая

базовая стяжка наливной пол система

теплый пол

гвл дсп дерево необходимо определиться с

толщиной заливки она зависит от перепада

неровностей и типа выравнивания

предварительная или финишная определите

сферу работ ответьте на вопрос в таком

помещении будет проходить заливка

последний шаг вид напольного покрытия то

есть последующие отделка пола

вам понадобится подходящие для вашего

объекта наливной пол

грунтовкой миксер строительный либо

дрель с миксер на насадкой

ведро объемом 25 литров или другая

емкость для приготовления раствора

пылесос игольчатый валик

валик малярный шпатель широкий лазерный

уровень

майки юбилей демпферная лента из

вспененного полиэтилена

подготовка основания

проверка качества основания

проверка начинается с визуального

осмотра если это железобетонная плита

перекрытия монолитный бетон или смесь

для предварительного выравнивания то

особых проблем возникнуть не должно

они сухие и прочные самое опасное

основании черновая стяжка необходимо

убедиться в его прочности внимание

марочная прочность верхнего слоя не

должна превышать прочность основания

более чем на 50 килограммов на

квадратный метр например если марочная

прочность ровнитель а м-200 то основание

должны иметь прочность не менее м 150

если такие приборы отсутствуют

достаточно взять обычную монету и

процарапать основания провести две черты

крест-накрест

под углом примерно 30 градусов друг

другу

если осталось ровно и четко я черта то

основание достаточно прочные если

осталось глубокая борозда с неровными

краями а вместе пересечения образовался

скол то скорее всего основание имеет

низкую прочность

выравнивание цементным ровнитель им

может повлечь за собой образование

трещин и отслоений а так как более

прочный верхний слой за счет усадочных

деформаций просто порвёт слабое

основание во время твердения самым

лучшим решением является удаление старой

стяжки следующий этап очистка основания

необходимо удалить все незакрепленные

частицы пыль грязь все что может

ухудшить сцепление с основанием

следующий этап организация

деформационных швов

устраиваются вдоль стен вокруг колонн и

вокруг фундаментов под оборудование с

целью исключить передачу деформации от

конструкции здания на стяжку пола

демпферная лента из спененного

полиэтилена либо другой изоляционный

материал приклеивается на стенам ты одна

несением смеси

усадочные швы делаются в помещениях с

большой площадью чтобы предотвратить

хаотичные растрескивание стяжки в

процессе твердения

их делают заранее с помощью

металлического профиля или другого не

впитывающего материала

либо после нанесения по свежей недавно

затвердевший стяжки с помощью штробореза

следующий этап определение уровня

горизонта это можно сделать с помощью

лазерного уровня прибор устанавливается

в центре комнаты и проецируют на стены

горизонтальную линию по которой на стене

делается разметка

для контроля толщины слоя нанесения

дополнительно в середине комнаты можно

вернуть в основании самореза на высоту

уровне заливки это делается по углам на

расстоянии 10-15 сантиметров от стен и

по оси проходящую через середину комнаты

шаг между рядами маяков примерно 1 метр

если помещение очень большое то

продольных осей

может быть несколько следующий этап

устранения локальных дефектов трещины

глубокие выбоины в основания стыки плит

необходимо за сутки до начала проведения

работ заполнить тем же раствором которым

вы собираетесь равнять пол последний

подготовительный этап грунтование

если основание имеет высокую

впитываемость грунтование производится

дважды следующий слой грунта наносится

после высыхания первого через час

нанесение смеси желательно осуществлять

сразу после высыхания последнего слоя

грунта чтобы основание не запылилась

вновь приготовление раствора мешок смеси

высыпается в емкость с необходимым

количеством воды указанном на мешке

сначала вода

затем сухая смесь максимально эффективно

засыпать смесь при включенном миксере

нужно подождать 5-10 минут чтобы звёзд

насименто пропитались водой и начали

работать химические добавки

после паузы смесь вновь перемешивают

передозировка количество воды ведет к

понижению прочности раствора и появлению

трещин

с вы же приготовленную смесь необходимо

использовать в течение 30 минут

работу начинаем от дальник выходу стены

вдоль нее раствор наносится полосами

шириной 35-40 сантиметров

каждую следующую полосу необходимо

заливать так чтобы следующая порция

раствора слегка находила на предыдущие

съесть необходимо равномерно

распределить по поверхности обязательно

прокатать игольчатым аэрационных валиком

для легкого соединения порции раствора и

удаления пузырьков воздуха и смеси

возникших при перемешивании

длина иглы валика должна быть не меньше

толщины слоя нанесения при выравнивании

толстым слоем после проливки всей

площади необходимо довести их слой

нанесения смеси до уровня маяков и линия

отмеченные на стене

ходить по полу после нанесения смеси

можно через разное количество времени

зависимости от продукта при условии что

твердения раствора проходит при

температуре не ниже 20 градусов цельсия

в течение определенного времени

необходимо избегать нагрева попадание

прямых солнечных лучей и сквозняков это

может вызвать преждевременные

пересыхания раствора и снижение его

конечной прочности появление трещин при

соблюдении всех условий вас

гарантированно ждет

отличный результат

теперь можно приступать к финишной

отделки пола

напольной плиткой паркетом и ламинатом

ковролином линолеумом и так далее



Оцените статью
Добавить комментарий